عوامل موثر در نوع این پمپ عبارتند از:

• تعداد طبقات ساختمان
• متراژساختمان
• تعداد شیر موجود
• میزان مصرف آب

انواع پمپ قابل ارائه جهت مصارف خانگی:

• پمپ با مخزن انبساط
• پمپ با کلید اتوماتیک
• بوستر پمپ

که با توجه به میزان مصرف آب، یکی از پمپ های مذکور انتخاب خواهد شد. موتور پمپ آب خانگییا الکتروپمپ خانگیبرای افزایش فشار آب خانه ها و آپارتمان ها بکار برده می شود و این پمپ آب قویکاملا مشکل مصرف کننده را برطرف می نماید. 

پمپ آب خانگی بی صدا یا پمپ آب خانگی کم صدا:

کلیه پمپ ها موجود در بازار ایران دارای صدا می باشند و این اشتباه مرسوم در بازار کاملا غلط می باشد. به اطلاع مشتریان عزیز می رستند که واژه پمپ آب خانگی بی صدا فقط برای سوء استفاده می باشد. لذا پمپ های موجود در بازار دارای صدا بوده و فقط در برندها و مدل های مختلف، میزان صدا متفاوت می باشد.

روش تنظیم پمپ آب خانگی:

الکتروپمپ های آب خانگی به دو دسته تقسیم می شوند. اول الکتروپمپ های افزایش فشار آب و دوم الکتروپمپ های آب در گردش ( سیرکولاتور یا پمپ های برگشت آب گرم ) که این سری از پمپ ها جهت به گردش درآوردن آب گرمدر یک مدار بسته (مثل شوفاژخانه ها) استفاده می گردد و عموما الکتروموتورهای آنها 1500 دور هستند ولی الکتروموتور های پمپ مورد اول 3000 دور هستند. هرچه میزان دور الکتروموتور بیشتر باشد میزان فشار و صدای تولیدی در هنگام کار بیشتر خواهد بود.

عموما جهت اتوماتیک کردن پمپ های افزایش فشار از سه سیستم استفاده می گردد:

الف. استفاده از منبع تحت فشار

ب. استفاده از ست کنترل یا کلید دیجیتال

ج. استفاده از تابلو فرمان (جهت الکتروپمپ های سه فاز و احیانا اینورتر)

 برخی از برندهای قابل ارائه: در ذیل به تعدادی از بهترین پمپ آب برای ساختمان وبهترین پمپ آب خانگیاشاره می کنیم.

14 تیر 1394 12:18 ب.ظ

سعید [ ]

امتیاز: 10

لینک نظر

سلام
همسایه های من موافق پمپ نیست. حالا اگه بخوام خودم داخل واحد نسب کنم می تونم ؟ فقط برای استحمام لازم داریم برای باقی موارد فشار آب خوب هست.
پنتاکس نیم اسب کافی هست؟ کلید اتومات باید بزارم یا از مخزن باد استفاده کنم؟ (فقط قصد دارم برای زمان استحمام از پمپ استفاده بشه)

پاسخ:
تا حالا کسی رو ندیدم که پمپ را داخل واحد بگذارد

ولی اگه آب به واحد میرسد و شما هم فضای مناسبی برای نصب پمپ دارید یک پمپ نیم اسب بشقابی cm50 پنتاکس بخرید با کلید دیجیتال
بعد از حمام هم خاموشش کنید

14 تیر 1394 12:08 ب.ظ

سعید [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلام
ساختمان ما 5 طبقه است و 10 واحد (65متری)فشار آب تا طبقه سوم خوب است اما برای 4 و 5 خیلی کم. یعنی آبگرمکن دیوار به زور روشن میشه.
میخوام راهنمایی بفرمایید: پمپ پنتاکس چند اسبی بخریم و کلید اتومات بزاریم یا منبع و مخزن؟
ممنون

پاسخ:
با توجه به تعداد زیاد واحد ها باید پمپ cb210 پنتاکس که دو پروانه است بخرید
حتما پروانه برنجی باسد
حتما هم از منبع باد و کلید مکانیکی استفاده شود

کلید اتومات مکزیکی squar d

مخزن باد رفلکس 100 لیتری

فشار پمپ هم باید بین 4 و 6 باشد
یعنی روی 6 خاموش شود و روی 4 روشن شود

13 تیر 1394 02:54 ب.ظ

وحید علیزاده [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلام
با سپاس
بنده از اطلاعات خوبی که در وبلاگتان گذاشته اید استفاده کردم. یک پیشنهاد : البته دقیق نمیدونم حدس میزنم که علت ترکیدن تیوپ مخزن تناسب نداشتن فشار هوای مخزن با فشار آب داخل تیوپ هست! احساس میکنم اگه به موقع فشار باد هوا تنظیم نشه و فشار هوا کم بشه یا به زبان ساده باد مخزن خالی بشه تیوب داخل مخزن جای بیشتری برای باز شدن داره و بیشتر پر اب میشه تا جایی که تیوب به اندازه مخزن پر از آب میشه و باعث سوراخ شدنش میشه.
آقا محمد از این که کمک حال مردم هستین متشکر.
یه سوال داشتم
طبق سوال و پاسخهای انجام شده در بالا متوجه شدم که از مخزن برای بالا بردن فشار آب در ورودی کلید اتومات هم میشه استفاده کرد. آیا درسته؟
البته در اتومات های دیجیتال جدید که میفرمایید یک مخزن 4 دهم لیتری دارند دقیقا همین کار رو در داخل کلید اتومات انجام دادن درسته؟
آقا محمد در پایان میشه لطف کنید پاسخ رو هم روی ایملم هم برام بفرستید.
با سپاس

پاسخ:
با سلام
به هیچ عنوان جوابی به ایمیل فرستاد ه نمی شه

برای طبقات پایین میشه از مخزن باد بعد از کلید اتومات دیجیتال استفاده کرد و برای طبقات بالا مثل طبقه 3 و 4 باید منبع قبل از دیجیتال و بعد از پمپ نصب شود
البته از منبع برای پمپ های بشقابی تا یک اسب میشه استفاده کرد که فشارشون 5.5 بار است
اگر پمپ 1 اسب جتی دارید فشارش 6.5 تا 7 بار است و به همین خاطر فشار زیادی به منبع می آورد و باید حتما منبع آلمانی بخرید و پیشنهاد میکنم منبع از نوع 60 لیتری باشد نه 24 لیتری
در ضمن باید مخزن را 3 تا 3.5 بار باد کنید


--------------
کم باد بودن باعث ترکیدن مخزن باد می شود ولی مخزن های آلمانی بادشان به این راحتی ها خالی نمی شود و اگر بادشان خالی شود هم نمی ترکند

پس این یک دلیل قطعی نیست
در ثانی مخزنی که در کمتر از 6 ماه بادش خالی شود زباله است نه مخزن

13 تیر 1394 11:37 ق.ظ

محمد [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

با سلام و خسته نباشی
مطالب خوبی بود فقط یک سئوال آیا شیر خودکار یک طرفه قبل از پمپ لازم است یا خیر من با لوله کش دچار مشکل شدم لوله کش قبول نمی کند که قبل از پمپ آب شیر خودکار نصب کند
با تشکر

پاسخ:
لوله کش بی تجربه است

باید شیر خودکار نصب شود وگرنه پمپ می سوزد و مدام فشار کم و زیاد می شود و زمانی که فشار بالا می رود آب به داخل کنتور بر می گردد

13 تیر 1394 08:30 ق.ظ

احمد [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلام دوست عزیز
چند وقت بود که پمپ ما یکسره کار می کرد لوله کش آوردیم گفت منبع باید بزرگ بشه بعد ما یک پمپ 100 لیتری خریدیم آپارتمان ما 5 طبقه هستش. بعد از نصب پمپ یک هفته ای خوب بود بعد از اون دوباره پمپ به مدت زیادی کار میکنه و خیلی کم خاموش می مونه به نظرتون مشکلش چی هستش؟

پاسخ:
آب ورودی اگه فشار نداشته باشه این اتفاق میوفته
باید فشار پمپ را بگید به من تا بتونم کمک کنم

شاید هم تنظیم پمپ اشتباه باشه

یا اینکه اتومات پلاتین چسبونده و یک سره کار می کنه

باید آب شهری و منبع را با هم به پمپ وصل کنید
منزل خود ما 4 تا لوله کش اومدن و نفهمیدن مشکل یک سره کار کردن پمپ از چیه
خودم حلش کردم
پمپ که نمتونه آب را از مخزن به درستی و کامل بکشه مال همین فشار را به 5 یا 6 بار نمیرسون و پمپ یکسره کار میکنه
این یکسره کار کردن مثل زمانی است که آب قطع شده باشد
در هر دو صورت پمپ یک سره کار میکند

13 تیر 1394 04:45 ق.ظ

احمدی.شهر صحنه کرمانشاه [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

باسلام .بنده برای طبقه هفتم. اپارتمان با ارتفاع حدود سی متر پمپ پنتاکس پی ام80ومخزن ایتالیایی اتومات مکانیکی وصل کردم که در حین باز بودن شیرها پمپ خاموش وروشن میشود وموجب نوسان فشار آب میشه .چکار کنم که فشار آب ثابت باشه وتازمان بستن شیر آب پمپ خاموش. نشود.باتشکر ازشما استادعزیز

پاسخ:
با سلام
pm80 یک پمپ فشار بالا و دبی پایین است و اصلا برای منزل مسکونی مناسب نیست

شما باید پمپ جتی 1.3 اسب یا پمپ 1.5 تا 2 اسب دو پروانه بخرید

فشار زیاد pm80 باعث می شود مدام پمپ اتومات کند

اگر از روز اول این مشکل را داشتید باید اتومات را روی 4 و 6 تنظیم کنید
یعنی روی 4 روشن شود و روی 6 خاموش شود

در ضمن سوراخ شدن منبع هم بیشترین عامل این موضوع است
باد مخزن را تست کنید اگر باد نداشت اشکال از آن است

در ضمن در ارتفاع زیاد مخزن هم باید 60 لیتر به بالا باشد و 24 لیتری زود به زود سوراخ می شود و هم اینکه پمپ باید مدام استارت و استاپ کند
منبع 60 لیتری تمام اشکالات انتخاب پمپ و فشار و دبی را حل میکند
یک جورایی ما میگیم برای ماست مالی تمام اشکالات پمپ و لوله کشی باید منبع را عوض کرد و 4 5 سال راحت شد
مخزن 60یا 100 لیتری که نصب کنید استهلاک پمپ هم ده برابر کمتر میشه
موفق باشید

12 تیر 1394 05:48 ب.ظ

مجید [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلامتشکر فراوان از اطلاعات دقیق صحیح شما.. خدا خیرتان دهد..
لطفا بفرمایید برای یک ساختمان دوطبقه با لوله کشی مجزا اگر بخواهیم برای طبقه دوم یک منبع و پمپ بگذاریم(پمپ بعد از منبع) بهتر است از کلید اتوماتیک استفاده کرد یا مکانیکی؟ (منظور بحث بنده روشن شدن مداوم کلید دیجیتال با هر بار باز شدن حتی کم شیر آب است)
و اینکه مصرف برق پمپ های دارای کلید های دیجیتال خیلی بالاست؟
ممنون میشم جواب بدین.یاعلی

پاسخ:
اگر فقط می خواهید به منبع آب وصل کنید حتما باید ازکلید مکانیکی و مخزن باد استفاده کنید

اگر می خواهید از کلید دیجیتال استفاده کنید باید پمپ را همزمان به منبع باد و آب شهری وصل کنید.
من خودم همه جا همین کار را می کنم.
شیر فلکه آب شهری را تا نیمه باز می گذارم و بدین ترتیب فشار آب از آب شهری تامین می شود و هرچه مصرف بالاتر باشد از مخزن آب استفاده می شود.
با این کار هم فشار به کنتور نمی آید و هم از شر کلید مکانیکی و مخزن باد راحت می شویم
همانطور که می دانید اگر پمپ مستقیم به کنتور وصل شود کنتور بیش از حد می چرخد و مصرف به صورت کاذب بالا می رود


مصرف برق پمپ عدد چندانی نیست
مصرف برق یک پمپ یک اسب حدود 3 تا 4 آمپر یا 600 تا 800 وات است.

اگر می خواهید در استفاده های جزئی از آب پمپ روشن نشود کلید اتومات جدید پنتاکس با نام Hydrotank را بخرید که یک مخزن باد 0.4 لیتری هم دارد و در استفاده های جزئی پمپ روشن نمی شود

12 تیر 1394 05:47 ب.ظ

دانیال [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلام علیکم
خسته نباشید
واقعا از اینکه دیدم تو فضای مجازی یه شخصی کامل اطلاعاتش رو در اختیار هم وطناش قرار می ده و از هیچ چیزی دریغ نمی کنه شگفت زده شدم
امیدوارم خدا روز به روز به خاطر راه انداختن کار مردم گره از مشکلاتتون باز کنه و همیشه یار و یاورتون باشه
غرض از مزاحمت من
من یک هفته پیش یک پمپ lowara مدل Pm16/A از یکی از دوستانم که 5 یا 6 سال پیش خریداری کرده بود و بدون استفاده مونده گرفتم و یک کنترل کندده فشار دیجیتال مارک Anshi هم بهم دادن و کلی تعریف کردن ازش رو کارتن کنترل کننده نوشته ایتالیا اما رفتم تو سایتش دیدم کلا سایتش چینی
حالا الغرض اینکه من طبقه 4رم ساختمان ساکن هستم و پمپ رو پایین تو راه پله ها بعد از منبع 1000 لیتری عمودی گذاشتم(تقریبا آب 110 سانت بالاتر از خروجی منبع هست) پمپ و منبع رو با توجه به اینکه یه مقدار سر رشته داشتم و آدم فنی هستم خودم نصب کردم
لوله ای که وارد ساختمان شده از کنتور رو وصل کردم به فلوتر منبع و از خروجی منبع به ورودی پمپ و از خروجی کنترل کننده دیجیتال به لوله اصلی که وارد آپارتمان شده الان مشکلی که دارم اینه که آب ابتدایی که شیر رو باز می کنیم تا چند ثانیه به اندازه شیر سماور میاد بعد یه دفعه فشارش نسبتا متعادل میشه و مشکل اینه مثلا برای ماشین ظرفشویی که با فشار کمی آب رو استفاده میکنه هر وقت بخوایم استفاده کنیم باید یه شیر دیگه رو هی باز کنیم تا آب داخل ماشین بشه و الا هی ماشین ارور آب میده وهمینطور کولر ابی بالای پشت بام تا زمانی که شیری باز نباشه به اون هم آب نمیرسه.
با مطالعه مقاله شما متوجه شدم که کنترل کننده دیجیتال به درد من نمی خوره اما تو معایب این کنترل های مکانیکی نوشتید که حدکثر هر 8 ماه یک بار باید تنظیم بشه و اعصاب خوردی
آیا راهی هست که از همین دیجیتال ها من استفاده کنم؟
اگه منبع و پمپ رو به بالای پشت بام انتقال بدم آیا مشکلم رفع میشه؟ طبقه چهارم طبقه آخر ساختمونمون هست
بالای پشت بام برای هر واحد یک لوله آب فقط آورده اصلا امکانش هست اونجا منبع رو نصب کنم(مثل پایین که گفتم نیست که لوله ورودی خرچی جدا داشته باشه)

پاسخ:
سلام
ممنونم واقعا از دعای خیر مردم منتفع شده ام و می شوم
هر روز اطلاعات جدید تر و قلم قوی تری کسب می کنم و همه اش از لطف خدا و دعا های شما عزیزان است
زکات علم آموختن است - واقعا هر روز که جواب کسی را می دهم یکی از سوالات و مشکلات خودم حل می شود

دیجیتال جدید تر و بهتر پنتاکس با مخزن باد که hydrotank نام دارد بهترین گزینه برای شما است.البته اگه اسرار به استفاده از کلید دیجیتال دارید.
قیمتش هم حدود 120 هزار تومان است

مخزن باد های ایتالیایی هر 8 ماه سوراخ می شوند و باید تیوپشان عوض شود نه اینکه باد آن را تنظیم کنید.فقط آلمانی ها هستند که هر سال نیاز به تنظیم باید دارند و سوراخ نمی شوند.
البته مارکی مثل Cimm حتی 4 ماه هم دوام ندارد.

یک راه دیگر هم دارید.یک لوله از بالای منبع آب به ورودی پمپ وصل کنید.با این کار به احتمال زیاد مشکل شما حل می شود و دیگه آب در لحظه استارت کم فشار نیست.
به این لوله می گن bypass مخزن آب
در سیستم های دیجتال حتما باید آب شهری و آب مخزن همزمان به دیجیتال متصل شود.

با یک لوله چجوری میشه هم آب وارد کرد و هم خارج کرد؟؟
تنها راه این است که یک لوله جدا بکشید تا بالای پشت بام و سپس پمپ را وصل کنید به همان لوله ای که گفتید.البته معمولا یک لوله از آب مشاعات ساختمان هم تا بالا می آورند.آن اب را داخل مخزن بریزید و سپس آن منبع را به لوله آب خودتان وصل کنید.
می توانید آب مشاعات را استفاده کنید و با نصب یک کنتور فرعی پول آبتان را به مدیر ساختمان بدهید

ولی بهترین و راحت ترین کار این است که آب شهری را به ورودی پمپ وصل کنید و اگر نتیجه نداد یک دیجیتال پنتاکس سفید hydrotank بخرید

موفق و پیروز باشید

11 تیر 1394 12:01 ق.ظ

m.z [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

باسلام وتشکر از مطالب مفیدی که گذاشتید
ای کاش زودتر با این سایت اشنا شده بودم وقبل از هر کاری از شما راهنمایی گرفته بودم
راستش خانه ما یک طبقه است اما فشار اب خیلی کم است ودر گاهی اوقات قطع هم میشود
بنابراین کار رابه شخصی سپردیم او هم برایمان پمپ و مخزن باد گذاشته حالا وقتی شیر اب را باز میکنیم مدتی طول می کشد تا پمپ روشن شود وقتی روشن میشود فشار اب بهتر میشود وپمپ چندین بار خاموش و روشن میشود با ان شخص در میان گذاشتیم گفت مسئله ای نیست وحتی ممکنه اگر فشاراب شهر زیاد باشد پمپ اصلا روشن نشود ایا این درسته؟ با شخص دیگری در میان گذاشتیم گفت اب درون مخزن باد ذخیره میشود وبا باز کردن شیر اب ان اب تخلیه میشود و بعد خالی شدن مخزن باد پمپ شروع بکار میکند ایا این موضوع درست است ایا اب درون مخزن باد در جریان نیست؟
لطف میکنید مرا راهنمایی کنید وجواب دو سوالم را بدهید
باتشکر

پاسخ:
با سلام
وای از دست این لوله کش های بی سواد
واقعا اعصاب آدم رو خورد میکنن
کلید مکانیکی و مخزن باید که مثل کلید اتومات دیجیتال نیست که اگه فشار آب زیاد بشه پمپ روشن نشه

اگه فشار آب زیاد یا کم بشه فرقی به حال شما نمیکنه و پمپ شما روشن خواهد شد.
حرف نفر دوم درست است.فشار مخزن باد که افت میکند پمپ روشن می شود.اصلا ربطی به فشار آب شهری ندارد

برای اینکه مشل شما حل شود اول باید فشار کارکرد پمپ را بالاتر ببرید
برای این کار باید پیچ بزرگتر کلید اتومات را بچرخانید تا سفت تر شود و فنر فشرده تر شود

البته با توجه به اینکه میگید آب زیاد قطع میشود حتما کلید مکانیکی و مخزن باد را بردارید و کلید اتومات پنتاکس نصب کنید
چون در سیستم های مخزن بادی و کلید مکانیکی اگر آب قطع شود پمپ انقدر یک سره کار میکنه تا بسوزه ولی اتومات دیجیتال بعد از هشت ثانیه پمپ را خاموش میکند

10 تیر 1394 12:10 ب.ظ

habib [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

باسلام و تشکر از اینکه تجاربتون رو با بقیه به اشتراک گذاشتین باید بگم خیلی ثواب بزرگی کردین خدا در این ماه مبارک رمضان به شما طول عمر و توفیق بده.
عرض کنم که بنده یه دونه اوتومات دیجیتال خریدم ز نوع خوبش ولی پیچ تنظیم فشار نداره و پمپ رو فقط برای آب کولر خریدم و در طبقه دوم آپارتمان هستیم و فشار آب ساختمان بد نبود قابل تحمل بود لذا تا وقتی که شیری در داخل منزل باز نشه آب به شناور کولر نمیرسه یعنی تا کولرمون کم آب میشه ما از صدای پمپ آبش میفهمیمم که باید آب رو داخل منزل باز کنیم که پمپ برای اون بکار بیوفته لازم به ذکر هستش که کولر در طبقه پنجم ساختمان روی بام قرار دارد ممنون میشم اگه راهنماییم کنین.

پاسخ:
با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز

اگ پمپ را فقط برای کولر می خواستید باید از انواع PM استفاده می کردید
مشخصه این سری از پمپ ها دبی کم و فشار زیاد است
به طوری که نمونه نیم اسب آنها بین 25 تا 70 متر آب دهی دارد.ولی حجم آبی که می دهد کم است و همین امر آنها را برای کولر به بهترین گزینه تبدیل می کند
پروانه آنها از نوع برنجی است و در کل دوام خیلی بالایی دارند.

مشکل شما اینه که به اتومات های دیجیتال چینی میگید خوب و حتی اسم آن را نمی دانید.
دوم اینکه اتومات ایتالیایی هم می خریدید تا 5 طبقه اتومات نمی کرد

راه حل شما استفاده از منبع باد و کلید مکانیکی است و باید اتومات دیجیتال را باز کنید

هیچ اتومات دیجیتالی 5 طبقه را اتومات نمی کند مگر اینکه فشار آب شهری 2.5 یا بیشتر باشد

9 تیر 1394 03:10 ب.ظ

علی [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

با سلام
برای یک خانه 2 طبقه که فقط می خواد برای طبقه دوم یک منبع 500 لیتری با پمپ بگذاره چی رو پیشنهاد می کنید؟

پاسخ:
با سلام
اگه کامل و درست سوال بپرسید من هم می توانم راهنمایی کنم

از این به بعد به سوالات مبهم جواب نمی دهم

منبع را بالای پشت بام می خواهید بگذارید تا به طبقه 2 بدهد یا منبع را پایین می گذارید؟؟

منبع 500 لیتری زمینی خیلی زیاد است و 200 لیتر کافی است ولی اگر بالای پشت بام می گذارید هرچه حجم آب بیشتر باشد فشار هم بهتر می شود

پمپ 1 اسب بشقابی پنتاکس یا داب
کلید اتومات دیجیتال پنتاکس

8 تیر 1394 03:35 ب.ظ

babak [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلام
خیلی ممنون از مقاله بسیار خوب و کاملتان.

بنده برای طبقه 5 ساختمان، پمپ پنتاکس cam100
نصب کردم و کلید اتومات پنتاکس..
مشکلی که دارم اینه که فشار نشانگر اتومات خیلی زود افت میکنه و پمپ زود به زود کار می کنه..وقتی فلکه اصلی داخل واحد را باز میکنم بدون مصرف آب، افت فشار کمتر میشه (حدودا 3 دقیقه طول میکشه تا پمپ دوباره کار کنه) و تنظیم استارت پمپ روی اتومات، حدودا روی 1.8 بار هست . ولی وقتی فلکه داخل واحد رو کامل میبندم افت فشار خیلی زیاد شده و حدود 10-15 ثانیه پی در پی پمپ روشن میشه و این سیکل ادامه پیدا میکنه.
به نظرتون مشکل رو از کجا حل کنم ؟

خیلی ممنون

پاسخ:
با سلام
مشکل از شیر یک طرفه است که ضعیف است یا تقلبی
شیر خودکار را از نوع 3.2 انتخاب کنید چون هر چه بزرگتر باشد قوی تر هم می شود و نشتی کمتری خواهد داشت

داخل واحد اگه آب شیرین کن دارید باید شیر مکانیکی آن را با شیر برقی عوض کنید وگرنه نشتی می دهد و مدام آب به داخل فاظلاب می رود
شیر برقی را خود تعمیر کارهای آب شیرین کن می دانند چیست

فلاش تانک قرنگی بلای جان آب شهری است چون در صورت نشتی اصلا نشان نمی دهد و مدام آب به داخل چاه میرود و چون تنظیم آن سخت است و بعد از دو 3 سال هم خراب می شود اکثر خانه هایی که مراجعه می کنیم خراب است

برای تست ، شیر فلکه آب داخل واحد را باز کنید و شیر فلکه آب شیرین کن و شیر فلاش تانک فرنگی را ببندید تا مطمئن شوید نشتی در سیستم وجود ندارد
بعد امتحان کنید ببینید باز هم افت فشار دارید یا نه

البته بعد از 3 4 دقیقه طبیعی است که فشار افت کند ولی 15 ثانیه نه

اگر می خواهید افت فشار نداشته باشید باید بعد از کلید اتومات مخزن 60 لیتری نصب کنید یا کلید اتومات گنتاکس سفید که مخزن باد دارد بخرید تا فشار پمپ بعد از خاموش شدن پمپ افت نکند

8 تیر 1394 11:03 ق.ظ

کریمی [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

با سلام ضمن تشکر از انتقال دانش خود به هموطنان عزیز , با توجه به افت فشار درلوله خصوصا طبقات بالاتر خواهشمند است راهنمایی فرماییدجهت ساختمان سه طبق دو واحدی با متراژ 180 متر مربع و یک پیلوت هم سطح موتور خانه از چه نوع پمپ با چه اسب بخاری و از چه نوع مخزن و اتوماتی استفاده نمایم و تنظیمات به چه نحوی باشد.

پاسخ:
با سلام
متاسفانه احمق ها فشار آب شهری را کاهش می دهند تا مصرف کم شود ولی قافل از اینکه مصرف کننده مجبور می شود پمپ بگذارد و باز هم مثل قبل آب مصرف می کند و فقط ضرر مالی عظیمی متوجه کشور می شود که هیچ کس هم پاسخگو نیست

شما باید حداقل یک مخزن ذخیره آب هزار تا دو هزار لیتری و پمپ دو اسب دو پروانه با مخزن باد 60 تا 100 لیتری تهیه کنید
پمپ 1 اسب جواب گوی شما نیست چون پمپی که می بندید باید حداقل 5 یا 6 شیر همزمان را جواب بدهد

پمپ cb210/01 پنتاکس با پروانه برنجی و مخزن باد رفلکس با کلید اتومات squar d ساخت مکزیک
کلید های elemnt ترک در رده بعدی قرار دارد که بنده به دلیل اهمیت فراوان اتومات حتما نوع مکزیکی که تحت لیسانس ایتالیا است را پیشنهاد می کنم

8 تیر 1394 01:47 ق.ظ

نیما [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

با سلام
من ساکن طبقه چهارم ( طبقه آخر) آپارتمان هستم
ما در پارکینگ ساختمان یک پمپ به همراه ست کنترل داریم
ست کنترل قبلی ظاهرا مشکل پیدا کرد که به توصیه لوله کش آن را تعویض کردیم و یک عدد جدید که فکر میکنم چینی باشه نصب کردیم
تا یکی دو ماه مشکلی نبود
اما الان چند وقته که پمپ فقط برای واحد ما که طبقه آخر هستیم کار نمیکنه
یعنی دربقیه طبقات با باز کردن شیر پمپ روشن میشه غیر از طبقه ما که چهارم هستیم
مصرف آب ما وابسته شده به مصرف آب بقیه طبقات یعنی باید منتظر باشیم تا دیگران آب مصرف کنند تا ما هم آب داشته باشیم مخصوصا برای حمام رفتن
لوله کش ها هم هیچ کدام سر در نمیارند و جوابهای بیربط میدن وقتی هم که بیشتر براشون توضیح میدی ناراحت هم میشن
خلاصه چند وقته که درگیریم و کلی مشکلات داریم
ضمنا پیچ تنظیم رو هم جهت امتحان پیدا نکردم که کجای دستگاه قرار داره
ممنون میشم راهنماییم کنید
با تشکر

پاسخ:
با سلام
آدم بسیار فهمیده ای هستید و مشکل را به خوبی فهمیده اید و آن را باز گو کردید

دلیل این مشکل این است که فشار آب شهری افت کرده است
آب باید انقدر فشار داشته باشد تا زمانی که شما آب را باز می کنید به اندازه یک شیر سماور جریان پیدا کند تا کلید اتومات عمل کند یا اینکه یکی از ساکنین ظبقات پاییت تر آب را باز کند

باز شانس آورده اید که پمپ و لوله مشترک است وگرنه هیچ وقت پمپ استارت نمی کرد

همانظور که بارها گفته ام فقط کلید پنتاکس قابلیت تنظیم دارد و پیچ تنظیم نمونه های اسپانیایی و چینی الکی است و هیچ کاری نمی کند

اگر پنتاکس است 6 پیچ آن را باز کنید و پیچ بزرگ وسط را به سمت مثبت بچرخانید

اگر مشکل حل نشد می توانید یک مخزن باد 60 لیتری قبل از اتومات نصب کنید تا حدود زیادی مشکل حل می شود چون همیشه آب پرفشار در سیستم ذخیره شده است

اگر مخزن باد را بعد از اتومات نصب کنید به مشکل می خورید
برای این کار یک شیر سه راه برنجی بخرید و بالای آن را به مخزن باد وصل کنید و پایین آن هم به پمپ وصل شود و کلیبد اتومات را هم به صورت افقی نصب کنید

مخزن باد 24 لیتری روی کلید دیجیتال جواب نمی دهد و خیلی زود می ترکد

7 تیر 1394 05:33 ب.ظ

حسین [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلام، خسته نباشید
ضمن تشکر از راهنمایی خوبتان در زمینه پمپ و ست‌ کنترل پمپ، من یک پمپ آب خانگی پنتاکس یک اسب خریدم که یک دیچیتال چینی روی آن نصب شده که متأسفانه وقتی فشار آب کم می‌شه در نتیجه پمپ روشن نمی‌شه و آبی هم نداریم در اینجا شما این کلید اتومات همراه با مخزن باد 0.4 را معرفی کردید که این مشکل را حل کرده از طرفی ساخت کشور ایتالیا هم است خواهش می‌کنم در صورت امکان آدرس فروش آن و نحوه درست نصب کردنش را برام بفرستید یا در همین صفحه نظرات بگذارید. با تشکر از شما

پاسخ:
من نمی دونم نماینده این اتومات کیه ولی می پرسم و در خود سایت می گذارم

البته شما از نمونه های آبی رنگ که قابلیت تنظیم فشار استارت را دارند هم می توانید استفاده کنید و از نظر تنظیم فرقی با نمونه سفید (که مخزن باد داره ) ندارد

همانطور که گفتم مخزن فقظ برای این است که در لحظه اول که آب را باز می کنید آب ورپاش نکند و یه جورایی فشار را متعادل می کند

با تنظیم کلید پنتاکس روی مثبت ترین حالت به احتمال زیاد مشکل شما حل می شود

اگر با پنتاکس هم حل نشد باید مخزن باد و کلید مکانیکی استفاده کنید

6 تیر 1394 08:06 ب.ظ

محمد [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلام
مخزن هوا در پمپ هایی با مخزن هوای 20 یا 100 لیتری رو بر چه اساس باید تنظیم کرد؟
مثلا اگر مخزن 100لیتری با 2موتور 2اسب برای 4طبقه 12 واحدی ، داشته باشیم که نصاب فشار پمپ رو در زمان خاموش شدن روی تقریبا 8بار تنظیم کرده، ما برای تنظیم فشار مخزن هوا چند bar باید هوا باید وارد مخزن کنیم؟ باتوجه به اینکه حداکثر فشار قابل تحمل روی مخزن 10bar تعریف شده

باتشکر

پاسخ:
با سلام
نصاب شما اشتباه بزرگی کرده که فشار را روی 8 بار گذاشته
با این کار هم پمپ های شما خیلی زود خراب می شوند و هم منبع باد خیلی زود می ترکد

حداکثر فشار لازم برای شما 6 بار است
فشار 8 بار هم موتور پمپ را از بین می برد و هم پروانه خراب می شود

-----------------------

شما باید 3 دهم بار کمتر از فشار استارت تنظیم کنید.
یعنی 3 دهم بار کمتر از کمینه فشار آب

مثلا اگر پمپ بین 4 و 6 بار کار می کند شما باید منبع باد را 3.5 تا 3.7 بار باد کنید.

در ضمن حتما باید منبع باد را از روی پمپ باز کنید یا لوله های پمپ را باز کنید تا آب سیستم کامل خارج شود.چون شما باید فشار باد را تنظیم کنید نه فشار آب و هوا را

5 تیر 1394 11:24 ق.ظ

مجتبی [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلام.ممنون میشم راهنمایی کنید.برای خونه ویلایی با ارتفاع بالاترین خروجی 8 متر از محل نصب پمپ،پمپ سانتریفیوژی پنتاکس تک پروانه CM 100/00 نصب کردم با اتومات چینی زرد رنگ،پمپ زیرزمین نصب شده.فشار مدار شهری بین1.5-1 بار هست معمولا،ورودی پمپ شیر یکطرفه نصب نکردم و بین کنتور و پمپ نشتی خیلی کمی وجود داره.میخواستم بدونم چرا وقتی پمپ استارت میزنه و فشار به 4.5 بار میرسه شیر آب رو ک میبندی فشاری ک مانومتر روی اتومات نشون میده افت میکنه و به 2.3-2.4 میرسه سریعا بعد کند میشه تا به 2 برسه و استارت میکنه در حالی که شیر آبی باز نیست؟؟؟؟!!!!

پاسخ:
با نصب شیر یک طرفه مشکل حل می شود
چون فشار در خروجی زیاد است و بعد از خاموش شدن پمپ ، آب پر فشار به سمت کنتور بر می گردد

4 تیر 1394 06:53 ب.ظ

مهدی [ ]

امتیاز: 10

لینک نظر

با عرض سلام وخسته نباشید . پیچ تنظیم دیجیتال ها کجای پمپ قرار گرفته .داخل صفحه دیجیتاله یا بیرون ان .یا همون پیچ پلاستیکیه که پشت دستگاه است مثل سوپاپ اطمینان میمونه از راهنمای شما سپاسگزارم اگه واضع بگید ممنونت میشم و بابت تمامی توضیحات بی نقصی که داده اید سپاسگزارم

پاسخ:
با سلام
اون پیچهای پلاستیکی که برای سیم برق می باشد
باید 6 پیچ روی دیجیتال را باز کنید تا به پیچ تنظیم دسترسی پیدا کنید

به زودی عکس این پیچ را می گذارم این برای خیلی ها سوال است

4 تیر 1394 10:53 ق.ظ

تولاهی [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلام نماز وروزتون قبول
تشکر می کنم از اطلاعات مفید ارایه شده
بنده نزدیک به26سال ازپمپ اب در منزل استفاده می کنم مدتی از مخزن استفاده می کردم که همیشه دچار مشکل می شدم چند سالی است ازست کنترل استفاده می کنم راحتر هستم اخیرا پمپ 5/1اسب پنتاکس ایتالیای بستم اتومات تحت فشار مخزن جواب نداد ست کنترل طرح نیماپل بستم چینی می باشد بعضا بعد از بستن شیر اب قطع نمی کند لذا باید دوشاخه را از برق کشید واز دیشب یکسره شده نمیدانم علت چیست لطفا راهنمایی فرمایید ضمنا ست کنترل اصل توصیه شده را ازکجا تهیه نماییم که خاطرجمع باشیم که چینی ویا تقلبی نباشد ساختمان ما با پیلوت چهار طبقه می باشد. بازهم تشکر فراوان دارم از مقاله خوب شما .

پاسخ:
با سلام
واقعا نمی دونم چرا جنس چینی می خرید

جنس چینی مثل سرطان است و هزار تا مشکل ایجاد می کند

اکثر اتومات های پنتاکس اصلی هستند.
من هنوز نمونه چینی آن را ندیده هم.قیمتش هم حدود 80 تا 90 هزار تومان است

3 تیر 1394 02:15 ب.ظ

زارع [ ]

امتیاز: 10

لینک نظر

با سلام
خواهشمند است در رابطه نحو نصب کنترل کننده بر روی پمپ نیز اطلاعاتی را ارائه دهید آیا باید حتما از پمپ 30 الی 40 سانتیمتر بالاتر باشد و یا اینکه عمودی نصب شود و یا افقی مشکلی برای کنترل کننده بوجود نمی آورد ؟

پاسخ:
اصلا نباید ارتفاعش بیشتر باشد
این حرف غلط را از خیلی از دوستان می شنوم
از بس بی سواد هستند لوله کش ها به خرافات رو آوردن
هر جا عقل خارج بشه خرافات وارد می شود.

اتومات پنتاکس را هم عمودی می توان نصب کرد هم افقی
بقیه اتومات ها را هم نمی دانم من از جنس چینی متنفرم

3 تیر 1394 10:06 ق.ظ

حمید ن [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

ممنونم که با این سرعت جواب میدید.
واقعا لوله کش های ما با عرض پوزش فراوان بدون فکر کار میکنن و فقط با ازمون و خطا پیش میرن که فقط و فقط هزینه برداره
من واسه همین قضیه خودم چهار پنجتا لوله کش اوردم که هیچکدوم مشکل رو درک نمیکردن. به هر حال امیدوارم نسل جوان لوله کش که یکم مطالعه ام داشته باشه بیاد و دست این حرفه رو بگیره.
من قبل این پنتاکس یه گراندفوس انگلیسی داشتم که فوق العاده بود 4 سال حتی یکبارم مشکل نداشتم اما بعد تعمییر پروانه اش دیگه مثل اول نبود و مجبورم کرد این پنتاکس ایتالیایی که البته چینی قطعا رو بخرم.
باهاتون موافقم که احتمال قوی از پمپ، شما پیشنهاد میکنی چه پمپی بگیرم که کار کنه برام درست و حسابی؟
پنتاکس دو پروانه(پروانه برنجی) یک و نیم اسب خوبه؟
از کجا بفهمم ایتالیایی واقعا
گراندفوس داشتم عالی بود اما قطعاتش واقعا گرونه و حتی خوده نمایندگی ابتین گفت دیگه مثل سابق نیست.قیمت رشت شم یک و چهارصد
کالپدا هم تعمیرکار پمپ سوال کردم گفت خراب بشه تو رشت کسی نیست درستش کنه و گرونم هست خیلی صرفه اقتصادی نداره قیمت رشت یک و هفتصد.

پاسخ:
پنتاکس برند خوبی است ولی متاسفانه نمونه های چینی آن در بازار زیاد شده است.
تنها راه فهمیدن اصل و تقلبی بودن پمپ این است که به چند فروشنده مراجعه کنید و نمونه های چینی و اصلی را کنار هم مشاهده کنید.
نمونه های چینی جنس پلاکشان و جنس بدنه شان بی کیفیت است و به صورت چشمی قابل تشخیص می باشند.
همچنین می توانید با شرکت دیزل ساز تماس بگیرید و آدرس یکی از نمایندگان دیزل ساز را بخواهید چون شرکت دیزل ساز نماینده انحصاری پمپ پنتاکس است و محصولاتی که این شرکت عرضه می کند همگی اصل ایتالیا هستند.

راه دیگه اینه که بیشتر هزینه کنید و پمپ داب ایتالیا را خریداری کنید.
داب چینی در بازار نیست یا حداقل من ندیدم


پمپ های گرندفوس مثل سابق هستند ولی نماینده ها میرن و پمپ های مشابه گرندفوس را با نام گرندفوس وارد می کنند.
چون شرکت گرندفوس بخاطر تحریم ها نماینده رسمی در ایران ندارد هر کسی می ره یک مدلش را وارد می کنه و واقعا تشخیص اصل و تقلبی آن سخت است چون حتی آبتین هم مجبوره از واسطه دبی بخرد که احتمال تقلبی بودن را افزایش می دهد.

گرند فوس بهترین پمپ دنیاست و ایران عقب افتاده ترین کشور دنیا
پس توقع نداشته باشید در کشوری که نصف دارو های داروخانه هایش تقلبی است پمپ اصلی وارد شود.

داب و پنتاکس هم چون نماینده رسمی در ایران دارند پمپ های اصلی شان وارد می شود وگرنه حتی یک پمپ اصلی وارد بازار ایران نمی شد.

سه نوع گرند فوس در بازار وجود دارد
گرندفوس اصلی تولید اروپا (اکثر آلمان و بعضا دانمارک - با اینکه گرندفوس برای دانمارک است ولی اکثر پمپ های طبقاتی و خانگی آن را آلمان تولید می کند)

گرند فوس اصلی تولید چین
خود گرند فوس برای کاهش هزینه و بازار کشورهای عقب افتاده مثل ایران پمپ هایش را در چین تولید می کند البته با کیفیت پایین تر
نماینده ها هم این پمپ ها را به خاطر روابط خوب ایران با چین وارد می کنند و به عنوان آلمانی (با بر چسب تولید آلمان) می فروشند.
این پمپ ها هم به نسبت خیلی خوب هستند چون بالاخره تولید تحت لیسانس هستند

گرندفوس کاملا تقلبی
یک شرکت گمنام چینی یک پمپ شبیه گرندفوس تولید می کند که فقط نام گرندفوس را یدک می کشد و در ظاهر و باتن با نمونه اصلی متفاوت است.
این نوع از پمپ ها با دقت مصرف کننده قابل تشخیص هستند.

3 تیر 1394 12:36 ق.ظ

حمید ن [ ]

امتیاز: 10

لینک نظر

سلام
دوستان لطف میفرمایید راهنمایی کنید
من رو یه ساختمون هش واحد چار طبقه به پمپ اب پنتاکس بک اسب دارم
که یکبار تعمییر و شافتش تعویض شده و همینطور به ست کنترل پناکس که نو خریدم.
قبل از تعمییر پمپ یه ست کنترل پناکس داشتم که 4 سال بدون دردسر کار کرد اما بعد تعمیر پمپ مدام ریست میکرد و اب قط میشد فکر کردم ایراد از ست کنترل که شاید عمرشو کرده، و یه نو خریدم یک هفته خوب کار کرد اما الان دوباره ریست میکنه و چراغش ابتدا به حالت چشمکزن قرمز میشه و تو این مدت به هیچ وجه روشن نمیشه بعد از چند دقیقه ثابت میشه و بازدنش اب وصل میشه.
فکر کردم از نوسان برق باشه رو مسیرش به ترانس گذاشتم ولی اثر نداشت
راسی قبل پمپ یه شیر یکطرفه برنجی هست که لوله کش گذاشته بود میدونم رو خوده پنتاکس هس اما چون با تمام این شرایط داشتم 4 سال کار میکردمو اوکی بوده یکم گیج شدم
لطفا اگر اطلاعی دارید راهنمایی کنید ممنونتون میشم.
در ضمن بنده فقط مدیر اپارتمانمو یکم پیگیر هیچ تخصصی ام ندارم

پاسخ:
با سلام
باید شیر بک طرفه را جلوی ورودی پمپ آب نصب کنید و اون شیر یک طرفه کلید اتومات برای خود آن است و یک جورایی ضریب اطمینان را بالاتر می برد

دوست عزیز مشکل شما به احتمال زیاد از جام کردن و قفل کردن پمپ است که باعث می شود کلید اتومات قرمز شود

پمپی که تعمیر می شود این اشکال ها را هم خواهد داشت.
خود من هم یک پمپ داشتم که بعد از 2 سال که نافی یا شفت آن نشتی داشت دادم برای تعمیر
به مدت 6 ماه خوب کار کرد ولی بعد از مدتی مدام جام می کرد و بالاخره مجبور شدم یک پمپ جدید بخرم

متاسفانه بسیاری تعمیرکاران ایرانی نه دانش کافی دارند و نه وجدان کاری به همین دلیل با استفاده از قطعات تقلبی مصرف کننده را به دردسر می اندازند

2 تیر 1394 06:36 ب.ظ

روح الله [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

باسلام وخسته نباشید خدمت شما استاد گرامی
میخواستم بدونم آیا عمودی یا افقی نصب کردن اتومات پنتاکس تو عملکردش تاثیری داره یا نه ؟ در ضمن من تک تک مطالب این مقاله رو به صورت عملی تست کردم وبه نظر من این مقاله هیچ نقصی نداره و اون چند نفری که تو بخش نظرات ایراداتی از این مقاله گرفتن به نظر اصلا نمیدونن پمپ واتومات چیه

پاسخ:
کلید پنتاکس را هم افقی و هم عمودی می توان نصب کرد ولی بقیه کلید اتومات ها را نمی دانم

من هم با شما موافقم
کسانی که از این مقاله ایراد می گیرند از بی اطلاعی و بی سوادی خودشان است وگرنه این مقاله کاملا و خط به خطش درست است چون من ساعت ها آن را مطالعه و بررسی کرده ام

البته یک سری چرت و پرت های محض هم هست که من نظرشون را تایید نمی کنم و پاک می کنم
اینها تازه خوباشه که تایید کردم
بعضی ها اصلا نمی دونن فرق پمپ از لوله چیه میان ایراد می گیرن.
نمونه اش هم http://pomps.mihanblog.com/ می باشد
این آقا فرق آمپر از وات و bar و PSI را نمی داند

1 تیر 1394 07:09 ب.ظ

تیموری [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلام
و تشکر از مطالب بسیار مفید که آگاهی های بسیار خوبی دادند.
و دقیق و صادقانه ارائه شدند. دو سوال داشتم:

1_من یک پمپ بهمراه اتومات در پارکینگ برای ساختمان چهار طبقه نصب کرده ام قبل پمپ شیر یکطرفه لازم است نصب کنم یا نه ؟
2_در مواقعی که فشار آب ورودی ساختمان کم است مثل افطار و بعد از آن بعلت روشن نشدن پمپ مجبور به ریست پمپ می شویم که چند دفعه این مورد اتفاق می افتد تا حدود ساعت 12 شب آیا امکان برطرف کردن این مشکل وجود دارد یا نه اتومات نصب شده بدون تنظیم است ؟
تشکر فراوان

پاسخ:
با عرض سلام
متاسفانه توزیع و مصرف نا متوازن آب در ساعت های مختلف این مشکل را پیش می آورد
کار خاصی نمی شه کرد چون ارتفاعتان زیاد است.
اگر پیچ تنظیم را بالا ببرید در مواقعی که فشار آب کم است پمپ مدام روشن خاموش می شود و در یک ساعت شاید بیش از 20 30 بار الکی روشن خاموش شود.
یا باید بسازید با این وضعیت تا بعد از ماه رمضان یا اینکه از سیستم کلید مکانیکی و منبع باد استفاده کنید

1 تیر 1394 07:06 ب.ظ

الف [ ]

امتیاز: 10

لینک نظر

آقا انصافا خدا خیرت بده


بقیه جاها فقط مزخرف نوشتن

خیلی عالی و جامع بود....

پاسخ:
خوشحالم که تونستم مقاله ای بنویسم که مورد استفاده روزانه بیش از 300 نفر است

31 خرداد 1394 09:16 ق.ظ

علی [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

بنده یک بازدید کننده بیطرفم که واقعیتش توی کل سایتهایی در مورد پمپ است از خوندن مطالب این سایت بیشتر اطلاعات دستگیرم شد تا بقیه سایتها . آقا موفق باشید دست مریزاد

پاسخ:
سلام
افردای مثل شما موجب دلگرمی من هستند وگرنه چه دلیلی داره وقت با ارزشم را بزارم و مقاله بنویسم

دلیل اینکه مقاله من بسیار مفید و کامل است این است که بیش از 20 روز ، روزی 1 تا 2 ساعت روی آن وقت گذاشته ام
این مقاله واقعا کامل و جامع است و به همین دلیل مقاله اول گوگل شده است و در صدر جستجوی گوگل قرار دارد

30 خرداد 1394 06:37 ب.ظ

صادق محمدی [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

با سلام
ضمن تشکر از اطلاعات ارزنده شما، یک هفته پیش پمپ دیجیتالی را برای ساختمان خریداری کردیم و توسط یک لوله کش نصب نمودیم ولی از زمان نصب تا به حال پمپ دائم در حال کار می باشد و خاموش نمی شود و وقتی به لوله کش مراجعه کردیم ایشان جواب قانع کننده ای ندادند راستش فکر کنم دانش کافی در این باره ندارند چون تجربی هستند و مشکل همچنان پا برجاست آیا پمپ مشکل داره یا راه حلی برای آن وجود داره اگر اینگونه ادامه پیدا کنه احتمال سوختن پمپ وچود داره
با سپاس از شما

پاسخ:
هر چه سریعتر یک لوله کش ببرید وگرنه هر هفته باید پمپ بخرید
همین که تا الان نسوخته جای تعجب است
من فکر کنم اصلا برق را به اتومات وصل نکرده و برق را مستقیم به پمپ وصل کرده
طرف خیلی ناشی بوده

مارک پمپ و دیجیتال را هم بفرمایید تا بهتر بتوانم راهنمایی کنم

27 خرداد 1394 02:28 ق.ظ

صفر رضایی پور [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

سلام
بسیار سپاسگزارم از اطلاعاتی که دراختیار مردم قرار میدهید وچقدر خوب توضیح میدهید.
من سوالی دارم ، نصاب های پمپ میگویند دستگاه دیجیتال باید با توجه به طبقات دریک ارتفاعی از پمپ قرار بگیرد آیا این گفته صحیح است؟ ودر سریع روشن شدن پمپ موثر است؟ خونه من ویلایی است و فاصله دستگاه دیجیتال به اندازه 10 سانت دربالای پمپ نصب شده اما راه افتادن پمپ قدری با تاخیر است هنگام باز کردن شیر آب ودستگاه دیجیتال هم پنتکس میباشد، سپاسگزار خواهم بود اگر دراین خصوص توضیح بدهید.

پاسخ:
نه این چرت محض است
کلید اتومات باید مستقیم به پمپ وصل شود.
اگر بالاتر از آن نصب شود شاید مشکل ساز شود ولی مطمئنا هیچ کمکی نمی کند

با چرخاندن کلید اتومات به سمت مثبت این مشکل حل می شود.
البته خیلی نچرخانید چون پمپ بدون اینکه آب باز باشد روشن خاموش خواهد شد

در ضمن من فکر می کنم یک سو تفاهم صورت گرفته
تمام کلید اتومات های دیجیتال یک مکث دارند.اگر در حد یکی دو ثانیه است طبیعی است چون کلید های دیجیتال که منبع باد ندارند و آب را که باز می کنید کم فشار است و به محض روشن شدن پمپ آب پر فشار می شود.

در صورتی که در سیتسم های مخزن بادی ، آب پر فشار همیشه در سیستم موجود است و هروقت آب را باز کنید آب با فشار از لوله خارج می شود

اگر می خواهید ورپاش آب نداشته باشید اول باید نوع پمپ و هد و دبی پمپ را به من بگید

در ضمن با خرید کلید اتومات جدید پنتاکس که داخلش منبع باد هم دارد این مشکل به کل حل می شود و قیمتش هم حدود 140 تا 160 هزار تومان است.
در این کلید اتومات ، منبع باد 0.4 لیتری تا زمان روشن شدن پمپ ، فشار آب را در لوله ثابت نگه می دارد.

همچنین می توانید یک منبع باد بعد از کلید اتومات نصب کنید

26 خرداد 1394 08:24 ب.ظ

روح الله [ ]

امتیاز: 00

لینک نظر

باسلام و خسته نباشید خدمت استاد .
من یک پمپ اسپرونی یک اسب و ست کنترل پنتاکس برای یک ساختمان واقع در طبقه پنجم نصب کردم که یک مشکل بزرگ دارد زمانی که شیر آب را باز میکنیم بعد از حدود ده ثانیه پمپ روشن میشود بعضی از همکاران توصیه کردن که ست کنترل را سی سانت بالاتر از پمپ ببندم که اینکار رو با 6عدد روپیچ تو پیچ انجام دادم ولی تغییری حاصل نشد تا اونجایی که میدونم علت از فشار آب ورودی کنتور هم نمیتونه باشه چون واحد روبرویی بایک پمپ واتومات چینی مشکلی نداره و هر دو پمپ از یک لوله اصلی آب میگیرند دیگه کلافه شدم لطفا منو راهنمایی کنید با تشکر و احترام.

پاسخ:
من متخصص پمپ و آب رسانی هستم و همکاری ندارم (اونایی که این پیشنهاد مسخره راداده اند لوله کش بی سواد هستند)

شما باید پیچ داخل کلید اتومات را به سمت مثبت بچرخانید تا مشکل حل شود.

کلید های چینی چون تنظیم ندارند به محض باز کردن آب پمپ را روشن می کنند.
کلید های ایتالیایی مثل پنتاکس و لوارا و بریو و italtecnika چون پیچ تنظیم دارند. مزایای پیچ تنظیم هم در مقاله آمده است

اگر این پیچ را به سمت + بچرخانید ، تا آب را باز کنید پمپ روشن می شود

اگر مشکل حل نشد که بعید است اینگونه شود کلید اتومات دیجیتال اسپاینایی بخرید که آبی رنگ است.
این کلید هم به محض باز کردن آب روشن می شود و عمر خیلی طولانی هم دارد (برای آب بنایی یک از آنها بسته ام و بیش از 3 است که داره کار می کنه شاید روزی 6 ساعت مدام روشن بوده)

8 خرداد 1394 11:10 ب.ظ

جاوید از مشهد [ ]

امتیاز: 20

لینک نظر

با سلام به استاد محرابی عزیز - اینجانب برنامه نویس کامپیوتر هستم بی تعارف بگویم با مطالعه مطلب شما در مورد کلید اتومات حس کردم در این زمینه دارای تجارب گرانبهایی هستید همچنین انسان شرافتمندی هستید که سعی میکنید تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهید تا انها در زمینه پمپ اب مشکلات کمتر داشته باشند . ای کاش مقاله شما را پیش از انکه پمپ خریداری نمایم خوانده بودم تا دقیقا به توصیه شما عمل میکردم ، بهر حال گذشته گذشته است .
استاد اینجانب یک پمپ ایتالیایی به نام اسپرو و یک کلید اتومات پنتاکس ( شانس اوردم این یکی را ندانسته همانی شد که شما توصیه کرده اید ) خریدم . پمپ به خوبی کار میکند ولی در استفاده از اتومات مشکلی دارم لطفا راهنمایی بفرمایند :
هنگامی که شیر به اندازه کمی باز باشد مثلا باریکه ای از اب ، پمپ روشن نمیشود باید حتما شیر را زیادتر کنیم برای رفع این عیب کلید تنظیم پنتاکس را که به طرف علامت مثبت میچرخانم پمپ با باریکه کمی از اب هم روشن میشود اما نمیدانم چرا هر چند ثانیه یکبار پمپ خاموش و سپس سریعا روشن میشود ، وقتی کلید تنظیم را به سمت منفی میچرخانم عیب رفع میشود ولی با اب کم اتومات عمل نمیکند .
1_ به نظر شما اتومات خراب است یا نه
2 - درصورتیکه سالم است راه حل پیشنهادی شما چیست و چرا چنین مشکلی پیش امده است .
3 - ایا با خرید اتوماتهای متفرقه که کلید تنظیم ندارند این مشکل حل میشود . با سپاس منتظر پاسختان هستم .

پاسخ:
سلام
چه جالب هم رشته هستیم من هم کامپیوتر خوانده ام ولی خیلی وقته که دیگه با کامپیوتر سروکار ندارم و بیشترین فعالیتم روی تاسیسات سرمایش گرمایشی است

در مورد پمپ هم چون دیدم هیچ کسی مقاله بدرد بخوری ننوشته و اصلا کسانی که در این حوضه فعالیت می کنند سواد این کار را ندارند خودم دست به کار شدم و با توجه به رنکینگ اول در گوگل و باز خورد خوانندگان می توانم به افتخار بگم که مقاله من مقاله اول فارسی کشور است

گویا افراد کامپیوتری ذهن بازتری نسبت به بقیه اقشار جامعه دارند و با اینکه رشته تان تاسیسات نبوده به خوبی از قضیه پمپ های اتومات سر در آورده اید

1: اتومات سالم است

2: اشکال اینجاست که فشار را بیشتر از فشار آب شهری تنظیم کرده اید.
همانطور که میدانید دیجیتال ها منبع باد ندارند به همین خاطر زمانی که پمپ خاموش می شود فشار کم کم افت می کند تا به فشار آب شهری برسد
حالا اگر فشار استارتی که تنظیم کرده اید بالاتر از فشار آب شهری باشد پمپ مدام روشن می شود.
کسانی که در طبقه 3 یا بالاتر قرار دارند با این مورد بیشترین مشکل را دارند چون کسانی که در طبقه 1 یا 2 قرار دارند قبل از روشن شدن پمپ هم فشار قابل قبولی دارند ولی کسانی که ارتفاع بالاتری قرار دارند قبل از روشن شدن پمپ فشار خیلی کمی دارند.
برای اینکه فشار نسبتا ثابتی داشته باشید یا باید کلید مکانیکی با مخزن باد تهیه کنید یا برای کلید اتومات منبع باد بگذارید

3: اتومات های متفرقه را اصلا پیشنهاد نمی کنم ولی یک مدل اسپانیایی آبی رنگ در بازار هست که خیلی حساس است و حتی اگر کمی آب را باز کنید روشن می شود - پیچ تنظیم هم دارد ولی آن کلید هیچ کاری انجام نمی دهد و کلید تنظیمش الکترونیکی و خیلی نرم است نه مثل پنتاکس که کلید تنظیم مکانیکی دارد

در قسمت عیب یابی هم این مشکل را توضیح داده ام برای اطلاعات بیشتر به این قسمت مراجعه کنید

7 خرداد 1394 02:43 ب.ظ

امیر [ ]

امتیاز: 10

لینک نظر

با سلام و عرض خسته نباشید ما دیروز تو خونمون پمپ وصل کردیم میخواستیم اونو توی پارکینگ نصب کنیم اما لوله کش میگف زیرپله بهتر است برای نصب
علتش هم این بود که پمپ اگر از کنتور برق که توی حیاط است دورتر باشد فشارش کمتراست میخاستم ببینم حرف او درست است یا فقط بخاطر اینکه کار خود را آسان کند آن را گفته با تشکر اگر جوابم را بدهید ممنونم

پاسخ:
نخیر هیچ فرقی نمیکنه که پمپ کنار کنتور باشه یا دور تر از اون چون فشار آب در طول مسیر افقی فرقی نمی کنه

دقت کنید اگر پمپ در زیر زمین یا پایین تر از کنتور نصب شود کمی افت فشار خواهید داشت ولی اگر تراز آب با کنتور فرقی نکند هیچ مشکلی نیست

2 تا 3 متر زیر کنتور فشار خروجی آب فرق آنچنانی نخواهد داشت
نهایتا 3 دهم بار فشار افت می کند که اصلا به حساب نمی آید

فاصله زیاد پمپ از کنتور یک حسن مهم و بزرگ هم دارد
زمانی که پمپ روشن می شود یک لحظه فشار زیادی به کنتور می آورد و باعث می شود کنتور کمی بیشتر از آبی که مصرف می کنید بچرخد و هر چه فاصله از کنتور بیشتر باشد این مشکل کمتر پیش می آید

دلیلش هم این است که اگر پمپ را مثلا 15 متر از کنتور دورتر نصب کنید حدود 30 40 لیتر آب در مسیر لوله ذخیره خواهید داشت
مثل اینکه یک منبع آب در کنار پمپ قرار دهید

از این کامل تر نمی شد توضیح داد

20 بهمن 1393 12:28 ب.ظ

محمد باقریان [ ]

امتیاز: 51

لینک نظر

سلام دوست عزیز.مقاله شمارو خوندم.ممنون بابت نظری که در وبلاگ بنده نوشتین .تمامی نوشته های بنده در وبلاگ ناشی از تجربه بنده طی چند سال کار کردن با پمپ آب هست.بنظر من مقاله شما بیشتر از اون که علمی باشه تبلیغاتی بود و با این مقاله سعی کردین بگید دیجیتال پنتاکس خوبه از اینا بخرید و اخر سر هم مزایای سیستم دیجیتال رو بیشتر تا انالوگ دانستید.خب این هم نظر شماست و قابل احترام اما چیزی که بنده تجربه کردم این گونه اتوماتها اسباب بازی بیش نیست و اگر شما میخاین اتومات دیجیتال را خوب جلوه بدنی حداقل سمت مارکهای خوب برید و دیجیتالهای واقعی رو تبلیغ کنید.
شما هیچ توجهی به قابل تنظیم نبودن این سیستم نکردین.بسیاری از مشتریان بنده از این شاکی هستند که در دستشویی هنگام باز کردن شیر اول اب کم هست و بعد ظرف چند ثانیه اینقدر فشار زیاد میشود که اب با برگشت از زمین دستشویی آنهارا نجس و باعث ناراحتی مصرف کننده میشود.
بهرحال قصد بی احترامی ندارم.هرکس مختار هست تجربیات خود را بنویسد.اما این نکته رو در نظر بگیرید که لوله کش ها ربطی به تنظیم و نصب پمپ ندارند.ما متخصص پمپ آب هستیم و لوله کش نیستیم. پاسخ:
بنده به دلیل اینکه در زمینه ساخت و ساز مشغول هستم تجربیات فراوانی در مورد پمپ آب و آب رسانی کسب کرده ام

دیجیتال های چینی که خودتان بهتر از من می دانید که عمر چندانی ندارند و در موارد بسیاری مشاهده شده که بدنه انها بر اثر فشار پمپ از هم باز شده و از شیار های بدنه آب خارج می شود

نکته دیگر این است که دیجیتال های چینی و حتی اسپانیایی ها قابلیت تنظیم زمان استارت را ندارند.یعنی شیر چه کم باز باشد چه زیاد و چه فشار آب شهری مناسب باشد چه نباشد ، پمپ روشن می شود

در صورتی که در برند پنتاکس این کار قابل تنظیم است که مثلا تا فشار به 1 بار نرسید پمپ روشن نشود.
مدل های اسپانیایی را هر قدر تنظیم کردم هیچ فرقی نکردند.یعنی حتی اگر به اندازه شیر سماور هم شیر را باز کنید پمپ روشن می شود.
نکته مهم اینکه نمونه های اسپانیایی عمر خیلی خوبی دارند و در یک مورد که برای آب بنایی از آن استفاده کردم حدود 3 سال است که داره کار می کنه و هنوز هم مشکلی پیدا نکرده.در صورتی که زمانی که سیستم منبع بادی بود هم فشار و دبی پایین بود و هم اینکه هر 5 6 ماه تیوپ می تریکید و پمپ انقدر روشن خاموش می شد که می سوخت.(شما بهتر از من می دانید که اگر تیوپ سوراخ شود و چند روز کسی به پمپ سر نزند از بس روشن خاموش می شود می سوزد.)در این سه سال یک بار پمپ از محل نافی آب می داد که پمپ را با هزینه 40 هزار تومان تعمیر کردیم.ولی مهم این است که کلید اتومات هنوز خراب نشده است.همچنین روزی 6 7 ساعت پمپ کار کرده است

چرا همش با ایهام حرف می زنید.مارک های خوب چیه ؟؟ بگید ما هم بدونیم.مثل سایتتان که نوشتید اگه کلید مکانیکی را درست ببندند منبع نمی ترکه؟؟ خب بفرمایید روش درستش چیست که فقط شما بلدی.مخزن باد را چی کار کنیم که در نمونه های ایتالیایی هر 8 ماه سوراخ نشود؟ کسی که امثال شما را بشناسد متوجه می شود شما فقط لاف زن هستید و بس
سیستم های مخزن بادی را هر کسی ببنده فرقی نمیکنه چون جور دیگه ای غیر از این مدل که صدها هزار خانه بسته اند نمی توان بست

تمام منبع های باد کمتر از یک سال می ترکند جز منبع گرندفوس و رفلکس آلمان
دلیلش هم ساده است چون اولا آلمانی ها تیوپ ندارند و به جای آن از دیافراگم بهره می برند دوما گرندفوس اولین و بزرگترین و از همه مهمتر با کیفیت ترین تولید کننده پمپ آب و لوازم آن می باشد

کلید اتومات دیجیتال DAB با حداکثر 20 آمپر از پنتاکس بهتر است (پنتاکس نهایتا 12 آمپر را می تواند برق دهی کند) ولی مشکلش در عدم قابلیت تنظیم فشار استارت است.
یک چیزی هم بگم یاد بگیرید.کلید های داب یک پیچ تنظیم دارند که با آن می توانید تعیین کنید که چند ثانیه پس از بستن آب ، پمپ خاموش شود ولی فشار استارت را نمی توانید تنظیم کنید.یعنی اگر شیر را به مقدار خیلی کم هم باز کنید پمپ روشن می شود.

در مورد پاشیدن آب دستشویی کاملا با شما موافق هستم چون اکثرا فیلتر توری یا همان صافی آن را در می آورند.برای رفع این مشکل باید از شلنگ های صافی دار استفاده کرد !! ااا چه راحت مشکل حل شد.

شما متخصص پمپ نیستید ولی من متخصص بسیاری از رشته ها از جمله پمپ آب و آب رسانی هستم

چند سال است که وارد رشته تاسیسات سرمایش و گرمایش شده ام.پمپ آب برای من پیش پا افتاده ترین قسمت است.
پس از اطلاعات من استفاده کنید نه اینکه موضع بگیرید.

تهیه و نصب انواع پمپ ایتالیایی ایرانی و چینی , با کلیه لوازم و بدون ایراد فنی و تست شده

1

2

نكته :‌در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل كاهنده و تبدیل افزاینده در اندازه های تبدیلی متنوع وجود دارد كه بر حسب جهت توپی سر وصاله ،‌اگر قطر توپی بزرگتر از لوله باشد تبدیل فزاینده و در غیر این صورت كاهنده خواهد بود .

لوله پلی اتیلن

روند رو برشد استفاده از مواد پلاستيکي و بطور خاص پلی اتيلندر صنعت مرهون خواص و مشخصات اين مواد و کاربردهاي آن مي باشد که باعث شده است در مدت زمان کوتاهي که از عمر آن مي گذرد از پيشرفت چشمگيري در توليد و ميزان کاريري در صنايع مختلف را شاهد باشد.
در پنجاه سال گذشته اين صنعت با پيشرفت هائي که در زمينه توليد انواع لوله های پلی اتیلنو اتصالات پلی اتیلننموده است خود را به عنوان جايگزين مناسبي برای لوله هاي فلزي ،PVC ، GRP و چدني مطرح نموده است و توانسته است در اکثر موارد به عنوان جايگزين اين قبيل لوله ها خود را مطرح نمايد ,مديران پروژه هاي اجرائي در اکثر مواقع راضي شده اند که اين جايگزيني را بپذيرند .استحکام و دوام و روش نصب آسان لوله پلی اتیلنو اتصالات پلي اتيلندر اين تصميم گيري بسيار موثر بوده است.
امروزه سيستم هاي لوله کشی پلی اتیلن پارس اتیلن کیش در اکثر پروژه هاي سیستم های آتـش نشانی، پروژه های فشار قوي انتقال آب و سيستم هاي انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی و همينطور انتقال گاز طبيعي در محيط هاي صنعتي و شيميائي و يا پروژه هاي مخابراتي و کاورينگ کابل مورد استفاده پروژه هاي بزرگ قرار دارد.

موارد استفاده از محصولات پلی اتیلن پ

• شبكه هاي آبرساني شهري و روستائي
• شبكه هاي فاضلاب شهري و روستائي
• شبكه هاي گاز رساني
• شبكه هاي زهكشي
• سيستم هاي مايعات و فاضلاب صنعتي
• شبكه هاي آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني)
• سيستم هاي آبياري متحرك
• پوشش كابلهاي مخابراتي و فيبر نوري
• پوشش كابلهاي برق
• پوشش لوله هاي فلزي
• بعنوان كانالهاي تهويه

خاصیت نسوز بودن برای پوشش سیستمهای برق

نصب سریع و حمل ونقل آسان

مقاومت در برابر اسید و باز

کمترین میزان جذب آب

مقاومت در برابر ضربه

عایق گرما و الکتریسیته

سبک و دارای استحکام

موارد مصرف

لوله کشی آب آشامیدنی

انتقال آب به زمینهای کشاورزی

شبکه فاضلاب شهری،خانگی،صنعتی

عبور کابل های مخابراتی،برق

انتقال مواد شیمیایی (اسید و باز )

اصول لوله كشی-انتخاب بهترین شیر

شیرهای اصلی

     شیرهای اصلی ترموستاتیك بیشتر در ساختمان های تجاری به كار می روند و به مقادیر آب زیادی نیاز دارند. این شیرها آب خروجی از دیگ یا آبگرمكن را به دمای پایین تری تعدیل می نمایند. برای مثال یك شیر اصلی در یك هتل یا یك آپارتمان برای تعدیل آب 180 درجه فارنهایت كه از یك دیگ خارج می شود به دمای حداكثر 140 درجه فارنهایت به كار می رود.

  شیر اصلی، اولین شیری است كه در سیستم به كار می رود هر چند كه این شیر مصرف كننده در برابر سوختن یا تاول زدن محافظت نمی كند. چرا كه این شیر در هنگام نصب بر روی یك درجه حرارت معین تنظیم می شود و باعث می شود كه دمای آب ورودی مطابق با دمای برنامه ریزی شده باشد. در بسیاری از موارد شیر اصلی در طبقه اول و یا طبقه همكف قرار می گیرد. یعنی تا حد امكان در نزدیكی منبع تامین آب گرم. وقتی كه دمای آب توسط شیر اصلی تعدیل گردید با تكیه بر سیستم گردش مجدد می توان از تامین دمای مورد نظر برای آب اطمینان حاصل نمود. مهندسین لوله كشی باید در خصوص افت دمای حاصل از گردش مجدد، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند، اگر سیستم حفاظت از گرما در سیستم نصب نشده باشد، دمای آب ممكن است تا 100 یا 105 درجه فارنهایت پایین بیاید حتی اگر شیر اولیه روی دمای 120 درجه فارنهایت تنظیم شده باشد.

امروزه روش جستجوی دما (Heat Tracing) یك روش مشهور برای گرمایش آب در حین گردش مجدد تبدیل شده است. بدین ترتیب كه آب به وسیله عبور ÷یوسته و همیشگی از یك مسیر كه توسط نوارهای داغی نوارپیچ شده است به صورت ترموستاتیكی كنترل و گرم نگه داشته می شود. شیر اصلی با استفاده از یكی از سه مكانیزم زیر آب را كنترل می كند: موتور وكس، بی متال و یا لوله كاپیلاری، كه هر یك از یك نوع خاص ترموستات بهره می برند. اما هدف مشترك هر سه تولید آب با دمای ثابت می باشد. وقوف كامل به چگونگی عملكرد هر یك از این سه مكانیزم برای عیب یابی و تعمیر این شیرها امری حیاتی به شمار می رود.
در شیر ترموستاتیكی با موتوروكس، یك پیستون تعدیل جریان را برعهده دارد، وقتی موتور وكس، تغییر دما را حس كند،پیستون كنترل كننده جابجا می شود تا جریان آب داغ را باز و یا بسته نماید. با تكامل نسل این شیر در صنعت خودرو كه در جهت كنترل حداكثر دمای موتور به كار می روند، شیرهای موتور وكس شیرهای قابل اطمینان، در دسترس و باعمر طولانی به شمار می روند.
در اصلی بی متال، دو واشر فلزی با ضرایب انبساط مختلف به یكدیگر چسبیده و به شكل فنری در آمده اند. وقتی دمای آب تغییر می كند به همان نسبت شكل فنر عوض می شود و موجب حركت كوچكی در هر یك از واشرها می گردد. این حركت كوچك خود موجب تغییر بزرگتری می گردد كه باعث می شود پیستون از جای خود حركت كرده و جریان آب را كنترل نماید.
آخرین مدل شیر ترموستاتیكی از یك لوله كاپیلاری كه با گاز پرشده است، بهره می برد. در این حالت لوله با انبساط و انقباض خود دما را تعدیل كرده و مسیر عبور آب را فراختر و یا كوچكتر می نماید. فارغ از این كه چه نوع ترموستاتی برای شیر در نظر گرفته می شود، لوله كش باید در هنگام نصب دمای شیر اصلی را تنظیم نماید. دمای مناطق مختلف و مناطق خاص به وسیله آیین نامه های محلی لوله كشی معین می شود، اگر چه محدوده دما بین 100 تا 140 درجه فارنهایت می باشد اما در برخی مناطق دما حداكثر به 120 درجه فارنهایت می رسد.

طراحان باید فصل و مساحت منطقه ای كه در آن قرار دارند را در نظر بگیرند. در ایالات شمالی آمریكا كه دكای آب سرد تا 40 درجه فانهایت افت می كند، لوله كش باید شیر اصلی را برای دمای بالاتری تنظیم نماید. در ایالات جنوبی و بیابانها كه دمای آب شیر می تواند تا 80 درجه فارنهایت بالا رود، شیر اصلی باید آب را به دماهای پایین تری محدود نماید. وقتی دما تنظیم شد، شیر اصلی دمای آب تنظیم می كند. حداكثر تغییر دما برای دبی های بیش از 80 گالن در دقیقه 7 درجه فارنهایت خواهد بود. برای شیرهای كوچكتر، حداكثر تغییر دما كمتر خواهد بود.

شیرهای مورد مصرف در مناطق منفك از یكدیگر

    علاوه بر شیرهای اصلی، لوله كشی باید شیرهای مناطق را مجزا نصب نماید به طوری كه مصرف كننده قادر باشد جریان آب را قطع و وصل نماید. در منازل، این اولین مرحله كار یك لوله كش محسوب می شود. چرا كه در منازل شیر اصلی به كار برده نمی شود و آب مستقیما از منبع تامین آب داغ وارد خانه می شود. سه نوع شیر مجزا در كل صنعت به كار برده می شود: شیری كه با فشار متعادل می شود و شیر تركیبی.

شیر ترموستاتیكی:دانش فنی این شیر نظیر همان دانشی است كه در شیر اصلی به كار گرفته می شود. این شیر مجهز به یك ترموستات داخلی است كه تغییرات دمای آب ورودی را حس كرده و جریان را مطابق با آن تنظیم می نماید. بمانند حالت قبل در این جا هم شیر ترموستاتیك 3 مدل دارد: مدل موتور وكس، بی متال و كاپیلاری.

شیر موازنه فشاری:این شیر در مصارف خانگی بیشترین كاربرد را دارد. شیر موازنه فشاری با حس كردن نوسانات فشار در جریان آب داغ یا سرد ورودی و با تنظیم سریع دبی، دمای آب را كنترل می كند، این شیر 2 نوع پیستونی و دیافراگمی را دربرمی گیرد، مدل پیستونی اختلاف فشار بین جریان سرد و گرم ورودی را حس كرده و میزان دبی را تغییر می دهد. در مقابل مدل دیافراگمی با تفكیك آب داغ و آب سرد، نوسانات فشار را از بین می برد. در نتیجه مدل دیافراگمی بسیار حساس تر و از نظر اندازه بزرگتر از مدل پیستونی می باشد.

نتیجه تركیب هر دوشیر، یك وسیله ترموستاتیكی خواهد شد كه با فشار متعادل می شود. این شیر با حس كردن تغییر دما و اختلاف فشار، دمای خروجی را ثابت نگه می دارد. اندازه ورودی هر سه نوع شیر مجزا از 8/3 تا 2/1 اینچ تغییر می نماید. در هنگام تعیین اندازه شیر، لوله كش ها باید به این مسئله توجه كنند كه شیرهای مجزا تحت دبی كامل بهترین عملكرد را از خود نشان می دهند. لذا اگر شیر به درستی انتخاب شود و یا مقدار جزیی كوچكتر در نظر گرفته شود، كنترل بهتری امكان پذیر شده و نگهداری شیر نیز آسان تر خواهد شد، در حالی كه اگر شیر بزرگتر از حد لازم در نظر گرفته شود، سیستم با افت فشار مواجه خواهد شد كه در این صورت كنترل سیستم از حالت مناسب و مطلوب خارج شده و این امر تاثیر نامطلوبی برعمر قطعات داخلی سیستم خواهد داشت.

حداكثر دمایی كه برای شیرهای مجزا در نظر گرفته می شود از 95 درجه فارنهایت الی 110 درجه فارنهایت می باشد. در هنگام تنظیم شیرهای مجزا، لوله كش باید تغییرات احتمالی در تامین آب گرم را كه به علت كاهش و یا افزایش در طول شب و یا به علت تغییر فصل رخ می دهد را در نظر بگیرد. حتی تغییرات كوچك و ناگهانی دما ممكن است باعث وارد شدن شوك به مصرف كننده و موجب بروز سانحه، شوك حرارتی و یا آتش سوزی گردد. برای محافظت از مصرف كننده در قبال این چنین حوادثی، باید محاسبه نماید كه چگونه تغییر دما بر دمای خروجی تاثیر می گذارد در حال كه نسبت آب گرم و سرد ثابت می ماند. پس از اینكه تغییرات دما مشخص شد و دمای بهینه تعیین گردید، می توان نسبت به تنظیم شیر اقدام نمود. شیرهای مجزا برای تعدیل آب تا 3± درجه فارنهایت انحراف نسبت به دمای از پیش تنظیم شده طراحی شده اند. ویژگی دیگر شیرهای مجزا محافظ در برابر معایب احتمالی خط آب سرد و ممانعت از سوختن و تاول زدن می باشد. بدین ترتیب كه شیر ظرف مدت 5 ثانیه بعد از اینكه فشار آب سرد افت كرد دبی آب گرم را به 2/1 گالن در دقیقه و یا كمتر تقلیل می دهد. بدین ترتیب این جریان آرام و كوچك باعث می شود كه مصرف كننده دچار سوختگی نشود.

مزایا

    هر یك از شیرها فراخور شكل خود دارای مزایایی هستند به عنوان مثال شیر موازنه فشاری نوسانات فشار را اصلاح می كند اما قادر به تعدیل نوسانات دما نمی باشد. در مقابل شیر ترموستاتیكی تغییرات دمای خروجی را حس كرده و جریان را به گونه ای تنظیم می كند كه دمای خروجی مطلوب به دست آید. با توجه به اینكه شیر ترموستاتیكی نوسانات فشار را به صورت غیر مستقیم و در اثر احساس تغییرات دمای خروجی حس می كند لذا عكس العمل شیر ترموستاتیكی در مقابل نوسانات فشار به مراتب ضعیف تر از شیر موازنه فشاری می باشد. بیشترین سطح مراقبت از جریان مربوط به شیر تركیبی می باشد. این شیر  هم تغییرات فشار و هم تغییرات دما را حس كرده و نسبت به اصلاح شرایط در اثر هر یك از این تغییرات واكنش نشان می دهد.

     در راستای تعیین محل صحیح كاربرد هر یك از شیرها، طراح باید چندین عامل را در نظر بگیرد. اگر احتمال تغییر دمای آب ورودی به شیر حمام وجود داشته باشد، شیر ترموستاتیكی انتخاب مناسبی به شمار می رود. از سوی دیگر اگر طراح احتمال نوسانات فشار را بدهد بهتر است از شیر موازنه فشاری استفاده شود. اگر امكان داشته باشد كه هر دو مشكل به وقوع بپیوندد بهتر است از شیر تركیبی استفاده شود. اكثر طراحان شیر موازنه فشاری را به عنوان حداقل نیاز كاربردهای تجاری می پندارند چرا كه این شیرها كم هزینه ترین شیرها می باشد و مصرف كننده را تا حد معینی تحت پوشش و مراقبت قرار می دهند. شیر ترموستاتیك و شیر تركیبی محافظت و پوشش بهتری ارائه می دهند اما به خاطر ساختار پیچده ای كه دارند معمولا گران تر هستند در نتیجه طراحان باید با توجه به شرایط و ملاحظات اقتصادی پروژه و ارائه محافظت مطلوب نسبت به انتخاب شیر اقدام نمایند.

استاندارها

     هدف اصلی استفاده از هر شیر محافظت و مراقبت از مصرف كننده در برابر سوختگی شدید و یا شوك های حرارتی می باشد. برای جلوگیری از نقص فنی شیر كه منجر به آسیب دیدن مصرف كننده می گردد انجمن مهندسین بهداشتی آمریكا (ASSE) استانداردهایی برای تعدیل و آزمایش شیرهای اصلی و مجزا تدوین كرده است. علاوه بر آزمایشات تغییر دما و دمای بالا، شیرهای اصلی و مجزا باید تحت آزمایشات تركیدگی شیر نیز قرار گیرند. شیرهای مجزا باید آزمایشات مربوط به مدت عمر و مقاومت در برابر نقایص فنی اب سرد را نیز پشت سر بگذارند. مهندسین لوله كشی برای توفیق در كسب و كارشان و همچنین برای تامین سلامتی مصرف كنندگان باید نسبت به استانداردها و ضرباتی كه شیرها به خودشان وارد می سازند احاطه كاملی داشته باشند.

سایزینگ لوله های آبرسانی ساختمان

1- ابتدا می بایستی میزان مصرف آب هر مصرف کننده رو مشخص کنی (بر اساس GPM)
2- خیلی خودت رو سر محاسبه نرخ افت فشار خسته نکن معمولآ برای ساختمانهای مسکونی و اداری و تجاری یا به مفهوم کلی برای کاربری ساختمانی نه صنعتی بهترین افت 2.5 تا 3 psi در هر 100 فوت می باشد
3- در ساختمانهای کوچک مثلأ یک یا دوطبقه می توان از این مقدار بیشتر در نظر گرفت .
4- توجه داشته باش بخصوص اگر با لوله های فولادی کار میکنی بدلیل کیفیت بد آب توی ایران بهتره که ریسک نکنی و تا میتونی دست بالا طراحی کن چون بعد از مدت کوتاهی عملأ لوله ها یک سایز میان پایین (بدلیل گرفتگی ناشی از رسوب)
5- حتمآ برای کل لوله کشی یک افت ثابت رو در نظر بگیر چرا که درغیر این صورت احتمال ایجاد سرو صدا ناشی از پدیده ضربه قوچ زیاد میشه .
6- حالا خیلی راحت با داشتن دبی و نرخ افت فشار برو و از توی جدول سایز لوله هات رو مشخص کن .
7- سعی کن سایز لوله های آب سرد و گرم رو یکی بگیری (درسته که مصرف آب گرم کمتره ولی به همون نسبت رسوب گذاریش بیشتره) . فقط توی سایزهای بالاتر از 2 اینچ که معمولأ توی رایزر و موتور خانه اتفاق می افته می تونی اینو رعایت نکنی .
8- در مورد لوله آب ورودی به ساختمان بایستی مجموع مصرف آب سرد و گرم رو لحاظ کنی . دقت کن معمولأ سایز لوله بدست آمده از قطر انشعاب خیلی بیشتره که اصلأ جای نگرانی نیست
9- حال با داشتن طول لوله کشی ساختمان از محل کنتور تا دورترین مصرف کننده (و بالاترین ) و نرخ افت فشار می توان افت فشار کل را محاسبه کرد و با داشتن فشار ورودی به ساختمان کنترل نمود که آیا فشار شبکه جوابگوی مصرف کننده های بالائی خواهد بود یا خیر . و در صورتیکه فشار آب جوابگو نباشد می بایستی ازسیستم پمپاژ استفاده نمود
10- در صورتیکه نیاز به پمپاژ داشتی دبی بوستر پمپهات برابر دبی کل مصرفی خواهد بود و هد سیستم پمپاژ برابر
H=P1+P2+P3-NPSH
P1 ارتفاع آخرین مصرف کننده تا پمپ
P2 افت فشار سیستم که برابر طول مسیر کل لوله از پمپ تا آخرین مصرف کننده ضربدر نرخ افت فشار
P3 فشار مورد نیاز آخرین مصرف کننده (استاندارد 8 psi رو اعلام کرده که بهتره یک بار در نظر بگیری که میشه تقریبأ 15 psi)
NPSH در صورتی که مکش مثبت داری یعنی فشار پشت پمپت هست باید اونو از مجموع اعداد بالا کم کنی .
11- در هر صورت سعی کن سرعت آب در لوله ها از 5 فوت در ثانیه تجاوز نکنه (استاندارد تا 10 فوت رو مجاز دونسته)
12- در خاتمه یاد آوری میگردد که ممکن است دبی انشعاب جوابگوی دبی در حالت پیک لحظه ای نباشد که این مهم نیز می بایستی کنترل گردد . راه حل آن مانند بند 10 می باشد.

جهت سایزینگ لوله های آب سیستم سرمایش و گرمایش به ترتیب زیر عمل میگردد

1- پس از جانمائی تجهیزات توزیع انرژی (مثل فن کوئل ها ، هواسازها ، رادیاتورها و ...) و ترسیم مسیر لوله های رفت و برگشت بر اسا س سیستم انتخاب شده (در ارسال قبلی توضیح داده شد) نوبت به سایزینگ لوله ها می رسد .
2- جهت تعیین دبی لوله ها می بایستی از بار حرارتی و یا برودتی تجهیزات منتهی به آن به شرح زیر استفاده نمود :
با استفاده از فرمول زیر میزان دبی بر اسا س بار حرارتی یا برودتی بدست خواهد آمد:

GPM=Q / (8.33 x 60 x ∆T)

در فرمول فوق
GPM .........دبی بر حسب گالن در دقیقه
Q ........... بار حرارتی و یا برودتی منتهی به لوله
8.33 ......... وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن
60 ........... تبدیل ساعت به دقیقه
∆T ........... اختلاف دمای آب رفت و برگشت

اختلاف دمای آب رفت و برگشت برای سیستم گرمایش معمولأ 20 درجه فارنهایت و برای سیستم سرمایش معمولأ 10 درجه فارنهایت می باشد البته این به آن معنی نیست که اختلاف دمای دیگری نمی توان در نظر گرفت ( پیشنهاد می شود برای مهندسین تازه کار و یا آنهائی که آشنائی زیادی با سیستم های تاسیساتی ندارند از همان اعداد 10 و 20 استفاده شود چون اعدادی به غیر اعداد فوق در حالتهای بسیار ویژه اتفاق می افتد)

3- نرخ بهینه افت فشار در سیستم های لوله کشی بسته بر اساس تجربه و آزمایشات صورت گرفته 2.5 فوت در 100 فوت و یا 300 میلی اینچ در 100 فوت می باشد .
4- با در دست داشتن دبی هر مقطع از سیستم لوله کشی و نرخ افت فشار فوق الذکر و مراجعه به نمودار سایزینگ لوله های فولادی (جنس لوله های سیستم سرمایش و گرمایش غالبأ فولادی است که در صورت استفاده از لوله غیر فولادی می بایستی به نمودار همان جنس مراجعه کرد) می توان براحتی سایز لوله ها را محاسبه نمود .

مقاوم در برابر فاضلاب سرد و گرم داخل و خارج ساختمان در مقایسه با لوله PVC و لوله PE
مقاوم در برابر خوردگی ، پوسیدگی ، زنگ زدگی و اکسیداسیون در مقایسه با لوله فلزی و لوله آزبست
طول عمر 50 تا 100 ساله هم برای لوله و اتصالات و هم برای واشر آب بندی
انعطاف پذیری زیاد در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست بویژه در اتصالات هنگام حرکتهای زمین و ساختمان
مقاومت حرارتی زیاد در مقایسه با لوله PVC و لوله PE
مقاومت شیمیایی بالا خاصه در مقابل اسید سولفوریک بیوارگانیک موجود در فاضلاب ها در مقایسه با لوله آزبست
مقاوم در برابر یخ زدگی و ضربه در مقایسه با لوله PVC لوله آزبست
سرعت و آسانی نصب در مقایسه با لوله PE و لوله آزبست وچدنی
سبکی و آسانی حمل ونقل در مقایسه با لوله آزبست و لوله چدنی
مقاومت در انتقال صدا و مهار آلودگی صوتی در مقایسه با انواع لوله ها
بیمه نامه 10 ساله در مقایسه با انواع لوله ها
دوست محیط زیست در مقایسه با لوله PVC ولوله آزبست و لوله چدنی
سطح صیقلی و با حداقل رسوب در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست
اصطحلاک و زبری ناچیز و هیدرولیک بهینه در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست
اتصال انشعاب خروجی فاضلاب لوازم بهداشتی به شاخه افقی لوله قائم یا لوله اصلی طبق مبحث شانزدهم کتابچه مقررات ملی ساخنمان باید قابل جدا شدن باشد.

وقتی ساختمان جدیدی طراحی می شود به ندرت پیش می آید که طراح تاسیسات برای طراحی و ترسیم نقشه های موتور خانه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد.بنابراین اغلب برای تخمین فضای مورد نیاز موتورخانه و چیدن دستگاه های مختلف در این فضا از برآوردهای سرانگشتی استفاده می شود.نوع سیستم تاسیساتی مورد استفاده ،شکل وترکیب ساختمان،وچندین پارامتر دیگر در برآورد فضای لازم برای موتورخانه دخیلند.

طرح نهایی معمولا با میان گیری بین آنچه مهندس تاسیسات می خواهد وآنچه مهندس معمار راضی به تامین آن است،حاصل می شود.گرچه ساختمانها از نظر طرح متفاوتند،اما تعیین مساحت لازم برای موتور خانه برپایه اصولی انجام می گیرد که برای بیشتر ساختمانها قابل اجراست.این مساحت را اغلب می توان برحسب درصدی از مساحت کل کف ساختمان بیان کرد.

-فضای لازم برای دستگاه های مکانیکی و الکتریکی(موتورخانه)

فضای کل مورد نیاز برای نصب دستگاه ها و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی(موتورخانه) بین4تا9 درصد مساحت زیربنای ساختمان است که برای اغلب ساختمانها بین6 تا 9 درصد می باشد.

از دیدگاه مهندسی،ایده آل این است که فضای اختصاص یافته برای موتور خانه یا اتاق های هواساز نسبت به ساختمان موقعیت مرکزی داشته باشندکه این موجب کاهش طول واندازه کانالها و لوله ها،ساده ترشدن طرح شفتها تمرکز ونتیجتا تسهیل کار سرویس و نگهداری تاسیسات خواهد شد.این امر همچنین موجب کاهش قدرت مورد نیاز برای موتور بادزنهاو پمپها شده وهزینه عملکرد سیستم را پایین می آورد.

اما به دلایل بسیار اغلب امکان دادن فضای مرکزی ساختمان موتورخانه تاسیسات یا اتاق هواساز و غیره وجود نداردواما دست کم باید سعی شود که تا حد امکان موتورخانه تاسیسات مکانیکی ؛تجهیزات الکتریکی وسیستم آب و فاضلاب ساختمان در جنب یکدیگر قرار گیرند.

محل موتورخانه تاسیسات معمولا در زیرزمین یا طبقات پایین تر ساختمان است.ارتفاع سقف این فضاها برحسب چگونگی کانال کشی،لوله کشی واندازه دستگاه ها وتجهیزات؛باید بین12تا20 فوت(4تا6 متر)باشد:

1-وسایل سیستم تهویه مطبوع وگرمایش شامل دیگ وتجهیزات جانبی مربوطه، چیلر و تجهیزات جانبی از قبیل پمپها وغیره:برخی از تجهیزات HVAC از نظر محل نصب بسیار انعطاف پذیرند؛به طوری که مثلا گاهی به لحاظ اقتصادی چیلر را روی پشت بام نصب میکنند.

گرچه به این ترتیب هزینه های مربوط به مستحکم کردن سازه پشت بام و کارهای الکتریکی افزایش می یابد ،اما این خرجها با صرفه جویی حاصله در لوله کشی و انرژی مصرفی وکاهش هزینه های مربوط به کار دستگاه در فشار پایین تر جبران می شود.حتی دیگ را هم می توان روی پشت بام نصب کرد.با این کار دیگر احتیاجی به تعبیه دودکش در ساختمان نیست.استفاده از سوخت گاز عملی تر وکم هزینه تر از گازوئیل است چرا که دیگر به منبع ذخیره گازوئیل وملزوماتی مثل سیستم پمپاژ سوخت و لوله کشیهای مربوطه نیازی نیست.

با استفاده از وسایل بازیابی  گرما همواره با دستگاه چیلر می توان سایز دیگ را به میزان قابل توجهی کاهش داده وفضای بزرگی را در موتورخانه صرفه جویی کرد.

2-نصب برج خنک کن اغلب مشکلاتی را به همراه دارد.در بیشتر موارد،خصوصا در ساختمانهای بزرگ،استفاده از برج خنک کن ضروری است.چنانچه طبق  طرح قرارباشد برج خنک کن روی سطح زمین مستقر شود باید حداقل 100فوت(30متر)با ساختمان فاصله داشته باشد به دو دلیل یکی دوری جستن از سروصدای برج خنک کن که موجب آزار ساکنین ساختمان می شود،ودیگری جلوگیری از ورود هوای مرطوب خروجی از برج خنک کن به داخل ساختمان از طریق درها وپنجره ها.

همین فاصله باید نسبت به پارکینگ نیز منظور شود چرا که رطوبت هوای خروجی از برج خنک کن به دلیل محتوای مواد شیمیایی آن ممکن است به رنگ اتومبیلها صدمه بزند.

وقتی قرار است برج خنک کن روی پشت بام نصب گردد باید حتما برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات و سروصدای آن به ساختمان تمهیدات لازم اندیشیده شوند.بعضی از انواع برج خنک کن نسبت به برخی دیگر کم صداتر هستند که این پارامتر هنگام انتخاب برج باید لحاظ شود.

کف برج خنک کن ،خاصه در انواع بزرگ آن باید روی شاسی فولادی به بلندی 4تا5 فوت(حدود5/1متر)قرار گیرد تا کارهای لوله کشی وتعمییر ونگهداری به راحتی صورت پذیرند.

- فضای لازم برای اتاق هواساز وبادزن

در ساختمانهای چندطبقه اتاقهای هواساز وبادزن زیرزمینها وطبقه اول معمولا در طبقات پایینی ساختمان در نظر گرفته می شوند حالا یا در خود زیرزمین یا در طبقه دوم.چنانچه اتاقهای هواساز در طبقه دوم باشند،دسترسی به هوای تازه خارج وتخلیه هوای داخل وهمچنین نقل وانتقال تجهیرات راحت تر است.در ساختمانهایی که سطح زیربنای طبقات وسیع باشد اغلب از چند اتاق هواساز در هر طبقه استفاده می شود.

اما در بسیاری از ساختمانهای مرتفع یا اصطلاحا"برج"ممکن است یک اتاق هواساز برای10تا20 طبقه مورد استفاده قرار گیرد ؛یک اتاق هواساز برای طبقات پایینی ،یکی برای طبقات میانی ساختمان ویک اتاق هواساز هم روی پشت بام برای طبقات بالایی ساختمان.

مقررات جدید بناهای مرتفع ایجاب میکند که ساختمانها در سطح یا ارتفاع به چند بخش تقسیم شوند تا ایمنی ساکنین در صورت بروز آتش سوزی بهتر تامین گردد واین ممکن است روی تعداد و وسعت اتاقهای هواساز و محل آنها تاثیر بگذارد.ولی به هر حال محل اتاق هواساز باید در جایی باشد که از نظر کانال کشی حداکثر تسهیلات وحداقل هزینه را در بر داشته باشد.

-شفتهای داخلی(Interior Shafts)

شفتهای داخلی همان کانالهای قدیمی هستند که از درون آنهاکانالهای رفت وبرگشت هوا لوله کشی آب رفت(از)وبرگشت(به)چیلر،لوله کشی رفت وبرگشت سیستم گرمایش،سیم کشی های برق،وخلاصه تمامی شریانهای تاسیسات ساختمان عبور می کنند.

این مهم است که شفتها از راه پله وچاه آسانسور حداقل دوبرابر عرض خود فاصله داشته باشند تا بتوان در هر طبقه کار لوله کشی،کانال کشی وسیم کشی را در سقف یا کف به مقصد مورد نظر انجام داد.عموما اجرای شفتهایی با نسبت ظرافت(Aspect Ratio) از2:1 تا4:1 راحت تر از شفتهای گرد است.سایز ،تعداد ومحل شفتها در ساختمانهای مرتفع حائز اهمیت است.از دیدگاه مهندسی،مطلوب این است که کانال کشی بیشتر به طور قائم صورت گیردوحتی المقدورکانال کشی افقی کمتر باشد تا هزینهای مربوطه کاهش یابد؛

بالانس سیستم آسانتر صورت گیرد،برخورد با سیستم لوله کشی و ستونهای فلزی ساختمان وسیستم روشنایی وغیره کمتر شود وبالخره به مهندس معمار این امکان را بدهد که فاصله کف تا کف طبقات را کم کند.تعدادشفتها تابعی از فرم و وسعت ساختمان است.اما در ساختمانهای بزرگ از جنبه های مختلف ،عاقلانه تر این است که بجای یک شفت بزرگ،چندشفت کوچکتر منظور گردد.همچنین ممکن است مطلوب باشد که شفتهای کانالهای رفت وبرگشت مجزا باشند تا شمار تقاطع کانالها به حداقل رسیده وکار کانال کشی راحت تر صورت پذیرد.ایده آل این است که برای شفتها10تا15 درصد فضای اضافی جهت توسعه یا تغییرات آینده منظور گردد.

- نقل وانتقال دستگاهها وتجهیزات

در طراحی صحیح موتورخانه تاسیسات یا اتاقهای هواساز وبادزن باید مسئله نقل وانتقال دستگاه های بزرگ وسنگین به داخل اتاق وبالعکس کاملا مورد توجه قرار گیرد.چه در غیر این صورت هزینه نقل وانتقالات وتعمییرات سیستم زیاد خواهد بود.

مقاله از:دن هالوهان -ترجمه و اقتباس : مهندس سید مجتبی طباطبائی

خواص و مزایای لوله U-PVC (پلیکا)

مقاومت در برابر خوردگی:

مقاومت شیمیایی بالا:

PVCدر برابر بسیاری از الکل ها، روغن ها و مواد نفتی غیرآروماتیک مقاوم است. این ماده همچنین در برابر اکثر خورنده ها نظیر اسیدهای غیرآلی، بازها و نمک ها مقاوم است. برای کارهای معمول آبرسانی، لوله های U-PVCکاملاً در برابر مواد شیمیایی موجود در خاک و آب مقاوم هستند. مسئله ی مقاومت شیمیایی تنها هنگامی مطرح می شود که محیط های غیرعادی وجود داشته باشد و یا از لوله برای انتقال مواد شیمیایی استفاده شود.

مدول الاستیسیته ی بالا و انعطاف پذیری:

استحکام کششی بلند مدت:

لوله های U-PVC (پلیکا) به گونه ای فرمول بندی می شوند تا استحکام کششی بلند مدت بالایی داشته باشند. حداقل استحکام مورد نیاز (MRS) (که در طراحی لوله های تحت فشار به کار می رود)، برای لوله های U-PVC در حدود دو برابر بیشتر از مقادیر متناظر دیگر لوله های پلاستیکی نظیر پلی اتیلن است. به همین دلیل هم ضخامت لوله های U-PVC نسبت به سایر لوله های پلاستیکی کمتر بوده و در نهایت وزنکمتری نیز دارد، که این مسئله مزیت مهمی محسوب می شود.

نسبت استحکام به وزن بالا، وزن سبک:

اتصالات آب بند:

مقاومت در برابر سایش/خراش:

علاوه بر مزایای ممتاز ذکر شده برای لوله های U-PVC (پلیکا),قیمت این لوله ها بسیار مناسب و قابل رقابت با سایر لوله های پلیمری، فلزی، چدنی و ... می باشند. به طوری که امروزه لوله های U-PVC در دنیا یکی از گزینه های اصلی در شبکه های آب و فاضلاب می باشند

نكته :‌در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل كاهنده و تبدیل افزاینده در اندازه های تبدیلی متنوع وجود دارد كه بر حسب جهت توپی سر وصاله ،‌اگر قطر توپی بزرگتر از لوله باشد تبدیل فزاینده و در غیر این صورت كاهنده خواهد بود .

سایزینگ لوله های آبرسانی ساختمان

1- ابتدا می بایستی میزان مصرف آب هر مصرف کننده رو مشخص کنی (بر اساس GPM)
2- خیلی خودت رو سر محاسبه نرخ افت فشار خسته نکن معمولآ برای ساختمانهای مسکونی و اداری و تجاری یا به مفهوم کلی برای کاربری ساختمانی نه صنعتی بهترین افت 2.5 تا 3 psi در هر 100 فوت می باشد
3- در ساختمانهای کوچک مثلأ یک یا دوطبقه می توان از این مقدار بیشتر در نظر گرفت .
4- توجه داشته باش بخصوص اگر با لوله های فولادی کار میکنی بدلیل کیفیت بد آب توی ایران بهتره که ریسک نکنی و تا میتونی دست بالا طراحی کن چون بعد از مدت کوتاهی عملأ لوله ها یک سایز میان پایین (بدلیل گرفتگی ناشی از رسوب)
5- حتمآ برای کل لوله کشی یک افت ثابت رو در نظر بگیر چرا که درغیر این صورت احتمال ایجاد سرو صدا ناشی از پدیده ضربه قوچ زیاد میشه .
6- حالا خیلی راحت با داشتن دبی و نرخ افت فشار برو و از توی جدول سایز لوله هات رو مشخص کن .
7- سعی کن سایز لوله های آب سرد و گرم رو یکی بگیری (درسته که مصرف آب گرم کمتره ولی به همون نسبت رسوب گذاریش بیشتره) . فقط توی سایزهای بالاتر از 2 اینچ که معمولأ توی رایزر و موتور خانه اتفاق می افته می تونی اینو رعایت نکنی .
8- در مورد لوله آب ورودی به ساختمان بایستی مجموع مصرف آب سرد و گرم رو لحاظ کنی . دقت کن معمولأ سایز لوله بدست آمده از قطر انشعاب خیلی بیشتره که اصلأ جای نگرانی نیست
9- حال با داشتن طول لوله کشی ساختمان از محل کنتور تا دورترین مصرف کننده (و بالاترین ) و نرخ افت فشار می توان افت فشار کل را محاسبه کرد و با داشتن فشار ورودی به ساختمان کنترل نمود که آیا فشار شبکه جوابگوی مصرف کننده های بالائی خواهد بود یا خیر . و در صورتیکه فشار آب جوابگو نباشد می بایستی ازسیستم پمپاژ استفاده نمود
10- در صورتیکه نیاز به پمپاژ داشتی دبی بوستر پمپهات برابر دبی کل مصرفی خواهد بود و هد سیستم پمپاژ برابر
H=P1+P2+P3-NPSH
P1 ارتفاع آخرین مصرف کننده تا پمپ
P2 افت فشار سیستم که برابر طول مسیر کل لوله از پمپ تا آخرین مصرف کننده ضربدر نرخ افت فشار
P3 فشار مورد نیاز آخرین مصرف کننده (استاندارد 8 psi رو اعلام کرده که بهتره یک بار در نظر بگیری که میشه تقریبأ 15 psi)
NPSH در صورتی که مکش مثبت داری یعنی فشار پشت پمپت هست باید اونو از مجموع اعداد بالا کم کنی .
11- در هر صورت سعی کن سرعت آب در لوله ها از 5 فوت در ثانیه تجاوز نکنه (استاندارد تا 10 فوت رو مجاز دونسته)
12- در خاتمه یاد آوری میگردد که ممکن است دبی انشعاب جوابگوی دبی در حالت پیک لحظه ای نباشد که این مهم نیز می بایستی کنترل گردد . راه حل آن مانند بند 10 می باشد.

جهت سایزینگ لوله های آب سیستم سرمایش و گرمایش به ترتیب زیر عمل میگردد

1- پس از جانمائی تجهیزات توزیع انرژی (مثل فن کوئل ها ، هواسازها ، رادیاتورها و ...) و ترسیم مسیر لوله های رفت و برگشت بر اسا س سیستم انتخاب شده (در ارسال قبلی توضیح داده شد) نوبت به سایزینگ لوله ها می رسد .
2- جهت تعیین دبی لوله ها می بایستی از بار حرارتی و یا برودتی تجهیزات منتهی به آن به شرح زیر استفاده نمود :
با استفاده از فرمول زیر میزان دبی بر اسا س بار حرارتی یا برودتی بدست خواهد آمد:

GPM=Q / (8.33 x 60 x ∆T)

در فرمول فوق
GPM .........دبی بر حسب گالن در دقیقه
Q ........... بار حرارتی و یا برودتی منتهی به لوله
8.33 ......... وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن
60 ........... تبدیل ساعت به دقیقه
∆T ........... اختلاف دمای آب رفت و برگشت

اختلاف دمای آب رفت و برگشت برای سیستم گرمایش معمولأ 20 درجه فارنهایت و برای سیستم سرمایش معمولأ 10 درجه فارنهایت می باشد البته این به آن معنی نیست که اختلاف دمای دیگری نمی توان در نظر گرفت ( پیشنهاد می شود برای مهندسین تازه کار و یا آنهائی که آشنائی زیادی با سیستم های تاسیساتی ندارند از همان اعداد 10 و 20 استفاده شود چون اعدادی به غیر اعداد فوق در حالتهای بسیار ویژه اتفاق می افتد)

3- نرخ بهینه افت فشار در سیستم های لوله کشی بسته بر اساس تجربه و آزمایشات صورت گرفته 2.5 فوت در 100 فوت و یا 300 میلی اینچ در 100 فوت می باشد .
4- با در دست داشتن دبی هر مقطع از سیستم لوله کشی و نرخ افت فشار فوق الذکر و مراجعه به نمودار سایزینگ لوله های فولادی (جنس لوله های سیستم سرمایش و گرمایش غالبأ فولادی است که در صورت استفاده از لوله غیر فولادی می بایستی به نمودار همان جنس مراجعه کرد) می توان براحتی سایز لوله ها را محاسبه نمود .

مخازن ازنظر موقعیت نسبت به سطح زمین به دو دسته تقسیم می شوند :

1- مخزن زمینی که در روی زمین به صورت مدفون یانیمه مدفون ساخته میشود.

2- مخزن پایه دار با هوایی که در روی پایه قرار می گیرد.

مخازن توزیع ازنظر موقعیت نسبت به سطح منطقه مصرف کنندگان به طور کلی به دودسته تقسیم می شوند :

1- مخزن سطحی که اختلاف ارتفاع چندانی باسطح منطقه مصرف کنندگان ندارد ومعمولا درسطح زمین مستقر می شود.

2- مخزن مرتفع که بالاتر ازسطح منطقه مصرف کنندگان توسط پایه های بتنی با فلزی (به صورت مخزن پایه دار یا هوایی) ویاتپه ماهورهای داخل واطراف شهر (به صورت مخرن زمینی ) تامین می شود انواع مخازن فلزی پایه دار را نشان می دهد .

مخازن از لحاظ شکل هندسی معمولا به دومنطقه مخازن استوانه ای ومخازن مکعب مستطیلی تقسیم می شوند .از لحاظ برنامه ریزی بهره برداری مخازن به صورت دوقلو ساخته می شوند . به عنوان مثال به جای ساخت یک مخ زن 6000 متر مکعبی دومخزن 3000 متر مکعبی درکنار هم ویا چسبیده به یکدیگر ساخته می شود.

تغذیه وبرداشت آب از هر مخرن ممکن اسثت با دولوله مجزا ویا یک لوله مشترک صورت پذیرد.درشرایطی که تغذیه وبرداشت آب توسط یک لوله انجام گیرد .مخزن را شناور روی سیستم می نامند . مخزنی که ارتفاع بلندی آن از قطرش بیشتر باشد لوله قائم نامیده می شود .

وقتی که شبکه توزیع آب را با نیروی ثقلی از مخازن توزیع دریافت کند شبکه ثقلی نامیده می شود . بنابراین هر شبکه ثقلی باید مجهز به مخازن مرتع باشد تا آب بتواند به طورثقلیدر شبکه جریان یابد.برای برقراری جریان آب در شبکه ای که مجهز به مخزن مرتفع نیست از پمپ استفاده می شود واین نوع شبکه را شبکه پمپاژ شده می نامند . شبکه ای که برای جریان آب درآن از مخزن مرتفع وپمپاژتواما استفاده شود . شبکه ثقلی – پمپاژ شده نامیده می شود .

مخازن توزیع برای اهداف مختلفی درشبکه های توزیع طراحی واجرا می شوند که این اهداف عبارتند از :

1- به منظور ذخیره سازی آب

الف- ذخیره آتش نشانی ، دسترسی فوری به مقدار زیاد آب برای آتش نشانی ایمنی جامعه را افزایش داده وموجب کاهش نرخ بیمه آتش سوزی می شود .

ب- ذخیره متعادل سازی :پمپ ها وتصفیه خانه معمولا یکنواخت بهره برداری می شوندولذا دبی خروجی آنها تقریبا ثابت است .درصورتی که مصرف در شبکه های توزیع تحت تاثیر نوسانات لحظه ای قرار دارد . ذخیره متعادل سازی درمواقع کم بودن مصرف در شبکه مازاد آب را ذخیره ودرمواقع زیاد بودن مصرف مازاد نیاز را تامین میکند .

ج- ذخیره اضطراری :ذخیره کافی آب در سیستم تامین آب شبکه را درم واقع قطع انتقال آب از منبع تضمین می کند .

2- به منظور تامین فشار

الف- متعادل سازی فشار در سیستم توزیع استقرار مخازن مرتفع درنقاط پرمصرف، منجر به کاهش نوسان های فشار ناشی از نوسانهای مصرف می شود .

ب- افزایش فشار در نقاط دوردست : استقرار مخازن توزیع درنقاط دور از ایستگاههای پمپاژ یا خطوط اصلی به اصلاح فشار شبکه در آن مناطق منجر می شود . چنین اصلاحی را می توان با پمپ های تقویتی نیز انجام داد .

 ج- متعادل سازی هد روی پمپ : استقرار مخزن مرتفع نزدیک به ایستگاههای پمپاژ منجرذ به یکنواخت تر شدن پمپاژ می شودوانتخاب پمپ ها وبهره برداری از آنها را در بالاترین کارایی میسر می سازد.

نكته :‌در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل كاهنده و تبدیل افزاینده در اندازه های تبدیلی متنوع وجود دارد كه بر حسب جهت توپی سر وصاله ،‌اگر قطر توپی بزرگتر از لوله باشد تبدیل فزاینده و در غیر این صورت كاهنده خواهد بود .

1. استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر
2. استقلال هر واحد مسكونی در تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط
3. عدم نیاز به احداث موتور خانه ی مرکزی
4. امکان کنترل سیستم در داخل ساختمان
5. عدم هزینه شارژ ماهانه و تعمیر و نگهداری
6. سهولت در نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری
7. راندمان بالاتر نسبت به موتور خانه مرکزی
8. امنیت بالاتر بخاطر و جود سنسورهای آب گرم مصرفی و شوفاژ و سنسور دود و .......
9. عدم اشغال فضای مفید در ساختمانها
10. ابعاد کوچک، تقریبا به اندازه یك دستگاه آبگرمكن دیواری معمولی
11. تنظیم دما به میزان دلخواه
12. تامین آب گرم دائم و فراوان در كمترین زمان و جلوگیری از اتلاف انرژی
13. هر زمان كه شما به آب گرم نیاز داشته باشید دستگاه روشن می شود و در مواقع دیگر خاموش است
14. ایمنی كامل (دستگاه به صورتی طراحی گردیده كه هیچ خطری را متوجه مصرف كننده آن نمی سازد)
15. عملكرد مطمئن (تامین گرمایش واحدهای مسكونی تا متراژ حداكثر 350 متر مربع به صورت كامل )
16. كاركرد آرام و بدون صدا
17. راندمان حرارتی بالا همزمان با صرفه جویی در مصرف سوخت
18. كوتاه شدن مسیر لوله های انتقال آب گرم رادیاتور و آب گرم مصرفی به محل مورد نظر و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی و زمان