4) مراقبت از لوله­ها در مقابل نور مستقیم خورشید

طبق استاندارد، لوله­های پلیمری در زمان تولید، نگهداری، حمل و نقل و بهره برداری نباید در مقابل نور مستقیم خورشید قرار گیرند. لذا در عملیات لوله­كشی در فضاهای رو باز محافظت از لوله­های نیوپایپ با استفاده از یك پوشش عایق در مقابل نور خورشید ضروری است.

5) مراقبت از فوم لوله در مقابل نور مستقیم خورشید

مجریان باید دقت نمایند كه فوم XPE  نباید برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار گیرد لذا در موارد اجتناب ناپذیر باید از عایق مناسب در مقابل نور خورشید برای محافظت از فوم استفاده کرد.

به عنوان یك اصل كلی، به هیچ وجه مجاز به انتخاب مسیر افقی روی دیوار در سیستم لوله­كشی تو كار نیوپایپ نمی­باشیم لذا لوله­ها باید مسیرهای افقی را در كف طی كرده و دقیقاً از زیر موقعیت شیر آلات ساختمانی وارد اتصالات نصب شده در دیوار كردند.

8) انتخاب مسیر صحیح از سقف كاذب به سیستم بهداشتی در صورت لوله­كشی در سقف كاذب، هنگام ورود لوله نیوپایپ از سقف كاذب به سیستمهای بهداشتی باید محل تقاطع دو دیوار به عنوان مسیر عمودی انتخاب گردد چرا كه هیچ احتمالی برای نصب وسایل رفاهی یا تزیینی در كنج دیوار وجود ندارد و در صورت نصب وسایل مذكور در سایر موقعیتهای دیوار آسیبی به لوله­های دفن شده در كنج دیوار وارد نمی­شود.

9) ارتباط بین لوله پلیمری و آبگرمكن

مطابق استاندارد اتصال مستقیم لوله نیوپایپ به خروجی آبگرمكن(دیواری و ایستاده) مجاز نمی­باشد. بنابراین لازم است 7/45 سانتیمتر (18 اینچ) لوله فلزی استاندارد به خروجی آبگرمكن متصل كرده و لوله نیوپایپ را به انتهای لوله فلزی وصل نمود. قابل ذکر است در صورت استفاده از پکیج‌های جدید کندانسینگ دیگر نیازی به استفاده از لوله فلزی نمی‌باشد زیرا در طراحی اولیه این پکیج‌ها این مقدار از لوله در خود پکیج قرار داده شده است.

نكات قابل توجه قبل از تست

از فشار سنجی استفاده كنید كه فشار MAXآن حداقل bar1/0 باشد. فشار سنج را در پایین­ترین نقطه سیستم لوله­كشی نصب نمایید.

برای اتصال پمپ تست به سیستم لوله­كشی از شیر قطع و وصل استفاده شود تا پس از رسیدن فشار به مقدار مورد نظر پمپ از مدار جدا گردد.

دقت نمایید آب مورد مصرف با محیط هم دما باشند (از آب سرد در فصل تابستان یا از آب گرم در فصل زمستان استفاده نكنید و سعی نمایید محیط در زمان تست حتی المقدور در شرایط ثابت دمایی باقی بماند).

آماده سازی آبگیری

از محكم بودن تمامی اتصالات دنده­ای و پرسی و بسته بودن سایر در پوشها اطمینان حاصل نمایید.

سیستم را با آب تمیز كاملاً پر نمایید.

هوای سیستم را كاملاً تخلیه نمایید.

تست مقدماتی

الف) فشار سیستم را به 15 bar برسانید ( 5/1 برابر حداکثر فشار کارکرد سیستم) و 30 دقیقه صبر كنید اگر پس از این مدت افت فشار كمتر از 6/0 bar باشد و هیچگونه نشتی مشاهده نگردد این مرحله مورد تأیید است.

ب) پس از تأیید مرحله الف به سیستم 10 دقیقه استراحت دهید و مجدداً فشار سیستم را به bar15 برسانید و 30 دقیقه صبر كنید اگر پس از این مدت افت فشار كمتر از 6/0 bar باشد و هیچگونه نشتی مشاهده نگردد این مرحله مورد تأیید است.

تست نهایی

بلافاصله پس از تأیید تست مقدماتی و قبل از اینكه سیستم امكان استراحت پیدا كند فشار را مجدداً به bar15 برسانید. اگر پس از 2 ساعت افت فشار كمتر از 2/0 bar باشد و هیچگونه نشتی در سیستم مشاهده نگردد تست نهایی مورد تأیید است.

نصب مبدل صفحه اي به جاي مبدل هاي كويلدار و دوجداره آبگرم مصرفي در موتورخانه ضمن گرفتن فضاي كمتري در موتورخانه مي تواند باعث صرفه جويي در مصرف انرژي نيز گردد  چرا كه با توجه به عدم ذخيره سازي آبگرم مصرفي در منبه و به  دنبال ان نداشتن تلفات حرارتي از منبع ،تلفات حرارتي كم مي گردد و فقط در زمان مورد نياز به صورت لحظه اي آبگرم مصرفي تامين مي گردد .

در نصب مبدل هاي صفحه اي نكات زير بايد مد نظر قرار گيرد :

اول اينكه حتما در مسير ورودي آبگرم مصرفي فيلتر و سختي گير نصب گردد .البته سختي گيرهاي رزيني به جهت ايجاد مشكل در كيفيت آب توصيه نمي گردد و بهتر است از سختي گيرهاي مغناطيسي كه تنها به معلق كردن سختي آب كمك مي كنند استفاده گردد .

دوم اينكه از سيستم پمپاژ مناسب و متناسب با ظرفيت مبدل صفحه اي جهت سيركولاسيون آب  بويلر در مسير گرمايش مبدل صفحه اي استفاده گردد .

سوم هم بايد در نظر داشت با توجه به اينكه آبگرم مصرفي به صورت لحظه اي تامين مي گردد در صورت بالا بودن مصرف آب در محيط هاي صنعتي  بايد ظرفيت حرارتي ديگ و بويلر نيز مد نظر قرار گيرد تا با مصرفي شدن ممتد و زياد آب دماي آبگرم بويلر افت نكند .

1

2

2

بع آب‌گرم كويل‌دار

گروه تاسيسات: متداولترین و بهینه‌ترین روش برای تولید آب گرم بهداشتی مصرفی و ذخیره آن، استفاده از منابع کویل‌دار است. در این نوع مخازن آب داغ یا بخار تهیه شده توسط دیگ، داخل یك كویل حرارتی كه معمولاً از چند شاخه لوله رفت و برگشتی از جنس مس تشكيل مي‌شود، گردش نموده و پس از تبادل حرارت با دیوار لوله مسی از كویل خارج می‌گردد. تبادل حرارت انجام شده باعث گرم شدن لوله مسی و در نهایت، گرم شدن آب سرد لوله خارجي می‌شود. منابع كويل‌دار عليرغم رواج پكيج‌ها، هنوز هم براي تامين آب گرم ساختمان حرف اول را مي‌زنند. گزارش ذيل در راستاي معرفي و شناخت بازار منابع‌ كويل آب گرم تهيه شده ‌است با ذكر اين نكته كه مطالب عنوان شده، صرفاً نظرات مخاطبان بوده و الزاماً ديدگاه‌ نشريه نمي‌باشد.

توصيف منابع كويل‌دار

محسن رجب‌نژاد، مدير شركت الوند خدمات و مجري پروژه‌هاي تاسيساتي به خبرنگار پيام ساختمانمي‌گويد: منابع كويل‌دار براي گرم كردن هر گونه سيالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بيشترين كاربرد آن در موتورخانه ساختمان و پكيج‌هاي مخزن‌دار است. ضمن اينكه مصارف صنعتي هم دارد، با اين تفاوت كه، حجم كويل‌هاي صنعتي بزرگتر بوده و ساختار متفاوتي دارند در اين گونه مواقع منبع تغذيه آب به لوله‌هاي فولاي بزرگ متصل مي‌شود. صنايع فولادسازي، نفت، گاز و... بيشترين مصرف كنندگان اين تجهيزات هستند.

وي ادامه مي‌دهد: امروزه در موتورخانه‌ها، براي تامين آب گرم مصرفي از منبع كويل‌دار به جاي منبع دوجداره استفاده مي‌شود و از قبل كارشناسان تاسيساتي ميزان مصرف ساختمان نوع و ظرفيت كويل را تعيين مي‌كنند. ظرفيت منبع‌هاي كويل‌دار حداقل 300 و حداكثر 5 هزار ليتر است. براي مثال، در يك ساختمان چهار طبقه با ميانگين جمعيت هر طبقه پنج نفر، به يك منبع كويل‌دار 1500 ليتري نياز داريم. البته براي مصارف صنعتي منابع كويل بزرگ با ظرفيت تا 40 هزار ليتر هم ساخته مي‌شود.

رجب نژاد تاكيد مي‌كند: انتخاب منبع آب گرم به شرايط ساختمان بستگي دارد. در بيشتر موارد چگونگي جابه‌جايي سيال مورد توجه قرار مي‌گيرد. منبع آب گرم مي‌تواند افقي، عمودي و چند ضلعي باشد. البته مبدل‌هاي آب گرم هم داريم كه به شكل استيل، صفحه‌اي و استوانه‌اي هستند و كار كويل را انجام مي‌دهند و با توجه به حجم كم در مواقعي به كار مي‌روند كه از لحاظ مكان دچار مشكل هستيم. همچنين منبع تامين آب گرم مي‌تواند چند منظوره(خورشيدي، گازوئيلي و گازي) باشد به شرطي كه سه كويل جداگانه نصب كنيم.

مدير شركت الوند خدمات، با اشاره به تفاوت‌هاي منبع كويل‌دار و دوجداره مي‌گويد: منبع آب گرم دوجداره شامل دو منبع است، منبع بيروني و داخلي. منبع بيروني يك فاصله سه سانتي با منبع داخلي دارد و آب غير بهداشتي داخل جداره بيروني منبع گردش مي‌كند و آب داخل منبع كه بهداشتي است را گرم مي‌كند كه براي شستشو و استحمام به كار مي‌رود. در حالي كه منبع كويل‌دار تك‌جداره است و كويل داخل منبع قرار مي‌گيرد و از راندمان بالاتري برخوردار است.

ظرفيت كويل واقعي باشد

گرم نگه داشتن آب به اين بستگي دارد كه منبع كويل‌دار را تا چه اندازه ايزوله كنيم و ظرفيت آن چقدر باشد. معمولاً اطراف منبع كويل را عايق مي‌كنند تا گرماي آن از بين نرود، اگر اين كار انجام شود مصرف سوخت كاهش پيدا مي‌كند.

حسين فرامرزي، مسئول كنترل كيفي شركت صاحب صنعت آمل به خبرنگار پيام ساختمان مي‌گويد: شكل و ظاهر منبع كويل براي مناطق مختلف يكسان است. البته در جاهاي كه رطوبت وجود داشته باشد از عايق پشم شيشه براي پوشش منبع استفاده مي‌شود. ولي نكته مهم واقعي بودن ظرفيت منبع كويل آب گرم است در غير اين صورت مصرف كنندگان با مشكل مواجه خواهند شد. به اعتقاد اين كارشناس تاسيساتي، در حال حاضر به خاطر ضعف كارشناسي هزينه‌هاي زيادي به مشتريان تحميل مي‌شود. طراحي‌هاي نادرست تاسيساتي باعث خريد محصولات كارشناسي نشده و تعويض زودهنگام تجهيزات خواهد شد. در صورتي كه اگر از قبل ظرفيت ‌سنجي شود و منبع كويل متناسب خريداري شود، مصرف سوخت موتورخانه كاهش مي‌يابد.

چگونگي سفارش و ساخت

منابع آب گرم كويل‌دار با توجه به نوع سفارش در اندازه‌هاي متفاوت ساخته مي‌شوند و نمي‌توان الگوي ثابتي را براي موتورخانه يك ساختمان در نظر گرفت. معمولاَ مهندسان طراح تاسيساتي قبل از اينكه كار به پيمانكار ارجاع شود نقشه موتورخانه و نوع تجهيزات آن را مشخص مي‌كنند. پيمانكار ممكن است مهندس ناظر تاسيساتي استخدام كند و يا طبق نظر مهندس طراح براي سفارش ساخت و خريد منبع كويل‌دار اقدام كند.

علي زندي، مدير بازاريابي و فروش شركت حرارت گستر به خبرنگار پيام ساختمانمي‌گويد: توليد منابع كويل‌دار تابع يك سري از شرايط خاص است كه در ايران رعايت نمي‌شوند. منابع كويل‌دار از آنجا كه داراي مخازن تحت فشار هستند بايد در ساخت آنها از فولادهاي آلياژي مخصوص استفاده شود. معمولاً در ايران از ورق‌هايي استفاده مي‌كنند كه از آلياژهاي تحت فشار ساخته نشده‌اند. بنابراين وقتي ورق گالوانيزه گرم تهيه شود در هنگام نرم كردن خاصيت خود را از دست مي‌دهد و باعث ايجاد خوردگي در مخزن مي‌شود.

زندي با اشاره به ويژگي‌هاي منابع كويل‌دار تاكيد مي‌كند: الزاماً بايد از فولاد مخصوص مخازن تحت فشار ساخته شوند، بعد از نصب عدسي‌ها و استوانه شدن منبع، براي گالوانيزه كردن اقدام شود، جوش‌هاي مخزن، زير پوستي و خودكار باشد، در محل جوشكاري دو لايه رنگ اكوستيك استفاده شود، ضخامت در نظر گرفته شده براي ورق‌هاي منبع متناسب با فشار كاري و مقاوم در مقابل خوردگي باشد،عدسي‌ها الكتريكال بوده و مخازن تحت فشار، لبه‌دار باشند و در نهايت، سطح حرارتي كويل متناسب با آب گرم مصرفي باشد.

بازار فروش و خدمات

بازار فروش كويل‌هاي آب گرم تابع تبليغات و ارائه خدمات مناسب است و در رقابتي تنگاتنگ با پكيج‌ها به بقاي خود ادامه مي‌دهد. با اين حال اگرچه اكثر مردم به منظور استقلال مصرف انرژي از پكيج‌ها استفاده مي‌كنند ولي به دليل امنيت بالاي موتورخانه هنوز هم مردم به استفاده از اين منابع توليد آب گرم راغب هستند.

مدير بازاريابي و فروش شركت حرارت گستر مي‌گويد: مشكل اصلي بازار توليد و فروش منبع كويل آب گرم، عدم استفاده از متريال درست در هنگام ساخت است در حالي كه بايد جنس مخازن آنها از فولاد تحت فشار بوده و عمليات ورق‌كاري و جوشكاري زير پوستي به درستي انجام شود و محل‌هاي جوشكاري بايد توسط دو لايه رنگ قوسي پوشانده شوند تا در آينده دچار خوردگي نشوند.

به گفته زندي، عليرغم توليد گسترده منابع كويل‌‌دار، برندهاي معروف در ايران اندك هستند و اغلب در پروژه‌هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مشتريان ساختمان‌هاي كوچك اغلب با مراجعه به فروشگاه‌ها و بدون توجه به نوع برند، منابع كويل‌دار را خريداري مي‌كنند. مدير بازاريابي و فروش شركت حرارت گستر معتقد است: تنها در پروژه‌هايي كه كارشناس تاسيساتي حضور مستقيم دارد، كيفيت كويل‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد و در اغلب موارد بايد به فروشنده محصول اعتماد كرد. ضمن اينكه قيمت منبع‌هاي كويل آب گرم تابع شرايط مختلفي است و نمي‌توان قيمت ثابتي براي آنها در نظر گرفت. اگرچه خدمات پس از فروش اين تجهيزات از قانون خاصي تبعيت نمي‌كند ولي براي اطمينان از اين مسئله بهتر است از شركت‌هاي معتبر خريداري شود.

نگهداري و تعميرات

يك منبع كويل آب گرم از دريچه منهول، ورودي و خروجي، وسايل كنترلي، سوپاپ اطمينان، به همراه يك كويل مسي در داخل منبع، تشكيل شده است. منابع كويل آب گرم در ميزان فشار آب ساختمان موثر هستند بنابراين اگر درست تنظيم نشده باشند افزايش و كاهش فشار آب زيادي در طبقات ساختمان خواهيم داشت كه علاوه بر ايجاد مشكل براي ساكنان باعث آسيب منبع كويل و لوله‌هاي انتقال خواهد شد.

معمولاً در موتورخانه‌هاي بزرگ، اپراتور استخدام شده و كار نگهداري و تعميرات را انجام مي‌دهد. اين موضوع ممكن است ماهيانه يا ساليانه انجام شود. از طرف ديگر؛ اگر كويل‌هاي آب گرم، منهول داشته باشند، سرويسكار از آنجا وارد منبع شده و ضمن نظافت كويل، آسيب‌هاي احتمالي را برطرف مي‌كند، رعايت اين موضوع در ساخت كويل‌هاي با ظرفيت بالا الزاميست.

رادیاتورهای آلومینومیمبدلهای حرارتیهستند که گرمای تولید شده در موتورخانه پکیجرا به فضا های داخلی می رسانند رادیاتورهای آلومینومیبا شاخص پرهمحاسبه وعرضه می گردند و بستگی به نوع طراحی پره و ابعاد و روش تولید، گرما دهیبین 80 الی 150 کیلو کالری در ساعت دارد .
رادیاتورهای آلومینومیبه 2 روش اکسترودی ( رادیاتورهای سه تیکه ) و دایکاست (یکپارچه ) تولید می گردنندکه رادیاتوریکپارچهقابلیت افزایش و کاهش تعداد پره را دارا می باشد و از گرما دهیبیشتری برخوردارند .

لوله های Pushfit UPVC

 Pushfit U-PVC جدیدترین سیستم فاضلابیدنیاست که امروزه در تمام کشورهای صنعتی به کار گرفته می‌شود.
سرعت عمل در نصب، کارایی بی نظیر و عمر طولانی این نوع محصول موجب آن شده است که در سرتاسر دنیا سیستم های فاضلابی سنتی (چدن) بتدریج جای خود را به این سیستم جدید بدهند.
سیستم پوشفیتبه کار گرفته شده در این محصول، علاوه بر آنکه باعث سرعت و سهولت در نصب می‌شود، اثر نشستهای ساختمانی را خنثی می‌کند و مانع ار بروز نشتی می‌گردد. استفاده از نوعیPVCفشرده و مقاوم موجب استحکام هرچه بیشتر این محصول شده و عمر طولانی آن را تضمین می‌نماید.
در کنار این مزایا، سطوح صاف و صیقلی داخل لوله‌ها ناهمواری سطحی را به صفر رسانده که در نتیجه جریان مواد فاضلابی با سهولت و سرعت انجام می‌پذیرد. همین امر مانع از تجمع پس ماند (ته مانده) فاضلابی و ایجاد رسوب کلسیمی می‌گردد و در نتیجه هرگز شاهد گرفتگی لوله نخواهید بود.

مهمترين عوامل پايين بودن كارايي موتور‌خانه‌ها:
 

دلايل اتلاف انرژي در موتور‌خانه‌ها:
 

عمليات بهينه‌سازي موتورخانه‌ها: 

- مراحل اولیه:

- محل مناسبی برای قرار گرفتن کلکتور ، جهت توزیع مناسب مدارهای لوله کشی و دست یابی به راندمان بالای حرارتی انتخاب شود.

- برای سهولت کار ، بهتر است قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف ، نسبت به نصب شیرها روی کلکتور و سپس نصب کلکتورها بر روی جعبه کلکتور اقدام نمائید.

- در صورتی که از لوله کشی ، برای سرمایش از کف نیز استفاده میشود ، باید با نصب دو شیر جدا کننده در مسیر ورود و خروج کلکتورها ، جریان آب گرم و سرد را ، برای ارتباط با پکیج و چیلر جدا نمائید.

- لوله های اصلی ورودی به کلکتورها ، حتما عایق کاری شوند. (بوسیله فوم لوله ای).

- شیر هواگیری اتوماتیک نصب شود.

- عبور لوله گرمایش و سرمایش از کف ، از زیر دیوار مجاز نمیباشد و لوله ها نباید از روی هم عبور نمایند.

- در صورت نیاز به لوله کشی آبرسانی سرد و گرم بهداشتی ، از زیر سیستم گرمایش از کف ، حتما باید از سیستم کلکتوری و لوله های 5 لایه بدون اتصالاستفاده کرد و استفاده از لوله های فلزی و یا تک لایه (لوله سبز)ممنوع است. زیرا به خاطر وجود اتصالات ، در این نوع لوله کشی ها ، احتمال بوجود آمدن نشتی در ساختمان دو چندان میشود که بسیار بسیار خطرناک است.

- گردش آب گرم ، در هر مدار گرمایش از کف ، به صورت جداگانه میباشد.

- در صورت استفاده از سیستم سرمایش از کف ، باید مدار حمام ، جداگانه وارد کلکتور شود ، زیرا در فصول گرم سال ، نیازی به خنک کردن حمام نیست.

- مقدمات اجرای سیستم گرمایش و سرمایش:

- قبل از اجرای سیستم گرمایش و سرمایش از کف ، باید تمام لوله کشی آب و فاضلاب و برق و ایزولاسیون کف (عایق رطوبتی کف آشپزخانه و سرویس های بهداشتی)انجام شده باشد.

- به علت اینکه پس از اجرای سیستم گرمایش از کف ، دسترسی به تجهیزات تاسیسات برق و مکانیک ، در زیر لایه گرمایش و سرمایش از کف ، بسیار دشوار است ، لذا توصیه میشود در نوع کالای به کار برده شدهبرای سیستم های آبرسانی و برقی ، و همچنین اجرای صحیحآنها ، دقت کافی داشته باشید و از بهترین مصالح و دقیق ترین مجریان استفاده گردد.

- پس از مراحل تست سیستم های آبرسانی و برق ، در کف ساختمان ، باید روی تمام قسمت ها و سیستم های مذکور ، کاملا پوشانده شده و سطحی تراز برای نصب عایق حرارتی(فوم کف)فراهم شود.(سطح کار باید تراز باشد ، تا آب یکنواخت پخش شود و به پمپ فشار وارد نیاید.)

- ابتدا عایق پیرامونی (فوم تخت) از جنس epe و یا xpe با حداقل ضخامت 2 سانت و ارتفاع 10 سانت ، در همه جای ساختمان نصب میشود.(پیرامون تمام دیوارها ، چهار چوب درها ، پیرامون ستون ها و هر فضائی که سطح گرمایشی و سرمایشی با آن در ارتباط است و همچنین دیوارهای داخلی و خارجی)

-این عایق ، به بتن ، اجازه حرکت و انبساط میدهد و از تخریب دیوارهای خارجی توسط حرارت جلوگیری میکند ، همچنین مانع رطوبت زدن نمای خارجی ، به علت اختلاف دمای دو طرف میشود.

- سپس ، اجرای عایق کف ، که ضخامت آن در حالت عادی حداقل 3cm و در مواردی که زیر فضای اجرائی ، فضای باز مثل پارکینگ باشد ، 4cm استفاده شود.(جنس عایق ، پلی اتیلن کراسلینگ یا xpe با چگالی 25 کیلو بر متر مکعب)

- برای فیکس کردن عایق در کف ، نباید از میخ و یا پیچ استفاده کرد ، بلکه میتوان با برش های منظم و دقیق عایق ، و چسباندن آنها با چسب های نواری پهن در کنار یکدیگر ، آنها را فیکس کرد.

- برای رعایت دقیق فواصل لوله ها ، باید عایق ها خط کشی شده باشند یا خط کشی شوند.همچنین میتوان جهت سهولت در تعیین فواصل لوله ها از شابلون های 10 ، 15 ، و 20 سانتی استفاده کرد.

- برای سهولت در نصب ، و همچنین عدم چرخش لوله هنگام نصب و یا تا شدن لوله ، از دستگاه رول بازکن استفاده شود.

- از بست خاردار ، برای ثابت کردن لوله استفاده شود.

- برای خم کردن لوله ، حتمااز فنر روکار یا قالب دستگاه لوله خم کن استفاده شود ، و از خم کردن لوله با دست جداخود داری شود.

- نصب هر گونه اتصال ، در سیستم گرمایش از کف ، برای ترمیم آسیب دیدگی لوله یا هر منظور دیگری مجاز نیست.

- اجرای سایر سیستم های گرمایشی ، مانند رادیاتور و حوله خشک کن ، به همراه سیستم گرمایش از کف ، امکان پذیر است ، به شرطی که برای لوله کشی آن ، از مدارهای جداگانه استفاده شود.

- قبل از بتن ریزی ، در محل های مشخص شده از روی نقشه ، در هر 40 متر مربع ، و جلوی کلیه درها ، درز انبساطینصب میشود که مانع ترک خوردن بتن در هنگام گرم شدن میشوند.

- در محل هائی که لوله از زیر درز های انبساطی عبور میکند ، باید از یک غلاف پلیمری رد شود ، تا در انبساط حجمی بتن ، آسیبی به لوله وارد نشود.طول این غلاف 6cm و فاصله آن از دو طرف درز انبساط ، یکسان باشد.

- جنس درز انبساط ، از همان عایق کف بوده و ضخامت آن حداقل 2cm میباشد.

- سپس ، ابتدا و انتهای هر مدار لوله کشی را ، که در کلکتور وارد شده ، به شیرهای کلکتور وصل کنید.(هنگام فرو کردن لوله در اتصال ، از آب ریکا استفاده شود).

- تست فشار:

- تست فشار سیستم گرمایش و سرمایش از کفرا میتوان هم با آب و هم با هوا انجام داد.

- در زمانها و مکانهائی که احتمال یخ زدگی وجود دارد ، میتوان تست فشار را با هوا و با فشار 8 اتمسفر انجام داد.(مطابق مبحث 14 مقررات ملی ساختمان ، تست سیستم لوله کشی ، در فشار های زیر 10 بار ، با هوا امکان پذیر میباشد.)

- در صورت تست با آب ، باید پس از اطمینان از اجرای صحیح تست ، و انجام آن با فشار 15 اتمسفر، به منظور محافظت از لوله ها ، فشار را تا 8اتمسفر پائین آورده و تا انتهای مرحله بتن ریزی ، سیستم را زیر این فشار قرار داد.

- اجرای بتن نهائی:

- مجموع ضخامت ورق بتن از روی عایق کف ، تا زیر کفپوش نهائی (سرامیک ، موزائیک ، پارکت                             ،...) نباید کمتراز 3cm باشد.همچنین افزایش ضخامت بتن تا 5cm مشکلی برای سیستم ایجاد نمیکند.

- برای ساخت ملات بتن روی سیستم ، باید از بتن عیار 350 استفاده گردد.(350 کیلو سیمان در هر متر مکعب بتن) و همچنین از شن دانه نخودی استفاده شود (حداکثر اندازه دانه ها از 1 سانت بیشتر نشود)

- در هنگام اجرای ورقه بتن ، حداقل به مدت 2 روز ، نباید دمای محیط کمتر از 5 درجه سانتی گراد شود.

- اجرای کف نهائی (نصب سرامیک یا ...) باید حداقل 3 روز پس از اتمام عملیات بتن ریزی صورت گیرد.

- ترجیحآ ، برای محکم شدن بهتر بتن ، به مدت 2 روز ، روی بتن آب داده شود.

- مقدمات راه اندازی سیستم گرمایش و سرمایش از کف:

- در ابتدای بهره برداری از سیستم گرمایش از کف ، به علت پائین بودن دمای هوا و کف ساختمان ، باید دمای پکیج یا موتور خانه ، به صورت تدریجی بالا برده شود و از وارد کردن شوک های حرارتی بالا به سیستم اکیدآ خودداری شود تا به بتن کف آسیب نرسد.(روز اول حداکثر 25 درجه و روزانه 5 درجه افزایش یابد.)

- اگر پکیج مورد استفاده ، کندانسینگ باشد ، برای خارج شدن آب کندانس شده ، لوله مربوطه باید به فاضلاب وصل شود (لوله ای شبیه به لوله خرطومی که در زیر پکیج قرار دارد). واضح است که در هنگام لوله کشی ، باید یک لوله فاضلاب کوچک ، در کنار صفحه نصب پکیج قرار داده شده باشد.

- نباید هرگونه لوله پلیمری را مستقیمآ به خروجی آب گرم تجهیزات گرمایشی وصل نمود.لذا مطابق با استاندارد ، باید در زیر خروجی آب گرم پکیج یا آبگرمکن و ... نیم متر لوله فلزی کار شود ، تا مانع از انتقال تنش های حرارتی زیاد به لوله های پلیمری شود.(شلنگ های مخصوص زیر پکیج یا لوله های پنج لایه نیز شامل این موضوع میشوند و نباید مستقیمآ به خروجی پکیج یا ... وصل شوند.)

- برای داشتن هوای تازه و مطبوع ، باید در هر اتاق و داخل سالن ، از فن های مکنده ، برای تخلیه هوای نامطبوع ، استفاده شود.برای این کار باید بوسیله یک لوله 110 هوای تازه را از محیط بیرون ، وارد ساختمان نمائید.

- برخی نکات مهم در اجرای لوله کشی و گرمایش از کف:

- برای ارتباط بین لوله های پنج لایه و لوله فلزی ، حتمآ باید از اقلامی مانند مغزی و تبدیل ها به عنوان واسطه استفاده کنید و به هیچ عنوان مستقیمآ به هم وصل نشود.

- در صورت مفقود شدن اورینگ های اتصالات ، فقط و فقط اورینگ های خود همان محصول تهیه و استفاده شود.

- رول لوله ها مستقیمآ روی کف ساختمان قرار نگیرد و حتمآ کارتن یا مقوا در زیر آن قرار داده شود.

- مسیر لوله کشی از مصالح و پوکه های نوک تیز پاک شود.

- پس از اجرا و تست ، سریعآ با ملات سبک ، لوله ها را پوشانده و از آسیب های احتمالی حفظ کنید.

- مراقبت از لوله ها در مقابل نور مستقیم خورشید ضروری است.

- فوم های xpe نیز ، نباید به مدت طولانی در مقابل نور خورشید قرار گیرند.

- عدم اعمال وزن اضافی بر روی لوله ها مثل وزن شیرآلات ، شیر های اصلی و فرعی ، کلکتور و ... 

در چنین مواردی باید از صفحات نصب مخصوص استفاده شود.

- عدم انتخاب مسیر افقی بر روی دیوار.

- انتخاب مسیر صحیح ، برای لوله کشی از سقف کاذب (از محل تقاطع دو دیوار استفاده شود)

- اتصال مستقیم لوله های پنج لایه به آبگرمکن یا پکیج ممنوع میباشد و حداقل باید 50 سانتی متر لوله فلزی استفاده شود.

- انجام تست با گاز ممکن است با هوای فشرده ، ازت ، یا دیگر گازهای خنثی صورت گیرد.ولی آزمایش با گاز اکسیژن مجاز نیست.

- مراقبت از لوله های دفن نشده در زمستان (تخلیه آب تست از داخل لوله یا استفاده از آب نمک 23% یعنی 230 گرم نمک در یک لیتر آب و سپس خالی کردن آب نمک هنگام نصب تجهیزات و شیرآلات)

- در هنگام تست ، آب مورد مصرف ، با محیط هم دما باشد ، آب تمیز باشد ، و هوای سیستم کاملآ تخلیه شود.

همچنین از محکم بودن اتصالات و دنده ها و درپوش ها اطمینان حاصل کنید.

- برای تست لوله کشی بهداشتی ، ابتدا فشار 15 بار به مدت 30 دقیقه اعمال شود.اگر افت فشار کمتر از 0.6 بار باشد و هیچ نشتی مشاهده نشود ، مرحله اول تست مورد تایید است.

سپس به سیستم 10 دقیقه استراحت بدهید و بعد از آن مجددآ فشار 15 بار به مدت 30 دقیقه اعمال شود.اگر افت فشار کمتر از 0.6 بار باشد و هیچ نشتی مشاهده نشود ، مرحله دوم تست مورد تایید است.

بلافاصله پس از تایید تست دوم ، قبل از اینکه سیستم استراحت کند ، مجددآ فشار 15 بار به مدت 2 ساعت اعمال شود.اگر افت فشار کمتر از 0.2 بار باشد و هیچ گونه نشتی مشاهده نشود تست شما مورد تایید است.

- در طول مدت تست ، سیستم مورد بازدید قرار گیرد (جهت عدم نشتی)

- بلافاصله پس از تست ، سیستم با ملات سبک پوشیده شود.

- در فصل سرما ، آب داخل لوله ها تخلیه شود.

- در صورت تغییر در سیستم لوله کشی ، مجددآ تست انجام شود.

- توصیه میشود چهارچوب کلیه درها و پنجره ها ، گچ کاری دیوارها و سقف ها و عایقکاری ، قبل از گرمایش از کف انجام شده باشد.

- درصورت وجود سقف کاذب در ساختمان ، (در جائی که گرمایش از کف قرار است اجرا شود)

اکیدآ توصیه میشود ، کلیه سیستم های لوله کشی آب و فاضلاب و برق ، در سقف کاذب نصب شود.زیرا دسترسی به این سیستم ها در هنگام خرابی و تعمیر ، در این مکان ، بسیار بسیار آسانتر و ارزانتر از کف ساختمان است.

- نوع سیستم آبرسانی مصرفی ، در پروژه ای که دارای سقف کاذب است، بهتر است انشعابی کامل یا کلکتوری-انشعابی باشد.

- نوع سیستم آبرسانی مصرفی ، در پروژه ای که دارای سقف کاذب نیست، بهتر است کلکتوری کامل یا کلکتوری-انشعابی باشد.

- در صورتی که لوله های آب و فاضلاب و برق ، از کف عبور کرده باشند ، کلیه لوله ها با بتن پوشیده شود ، به طوری که سطحی تراز برای نصب عایق گرمایش از کف ، فراهم شده باشد.در صورتی که سطح کار برای گرمایش از کف تراز نباشد ، در هنگام بهره برداری از سیستم ، فشار زیادی به پمپ پکیج وارد کرده و از عمر آن به شدت میکاهد ، همچنین توزیع گرما نیز یکنواخت نخواهد بود و راندان آن را نیز کاهش میدهد.

- در اجرای مسیر لوله کشی گرمایش از کف ، آب گرم از کلکتور خارج ، و ابتدا به مرزهای سرد و سپس نیمه سرد میرود و نهایتآ به کلکتور بر میگردد.برای تمام مدارها ، یک شیر مستقل نصب شود.

- همیشه کلکتور برگشت ، بالاتر از کلکتور رفت قرار میگیرد تا هوای موجود در آب با قابلیت بهتری از مدار خارج شود.

- روی کلکتور برگشتی ، شیر هواگیری نصب شود.

- به علت تراکم زیاد لوله ها در نزدیکی کلکتور ، لوله های ورودی نزدیک به کلکتور ، عایق کاری شوند تا از انتقال بیش از حد گرما به سطوح نزدیک کلکتور جلوگیری شود.

- در هنگام اجرای بتن ، حداقل 2 روز ، دمای محیط از 5 درجه کمتر نشود.

- تا 3 روز اول بتن خشک نشود و مرتبا روی آن مقداری آب ریخته شود.

- تا 7 روز نباید وزن بیشتر از یک انسان روی ورقه بتن برود.

- سیستم پکیج در گرمایش از کف ،باید دارای کنترل دو منظوره باشد (آب گرم مصرفی و گرمایشی)

- خانه ای گرم و با نشاط ، برایتان آرزومندیم...

1-     در نقشه لوله کشی گاز میبایست محل, قطر دودکش و پنجره در پلان مشخص و رنگ بندی با سایزینگ لوله ها مطابقت داشته باشد. 

2-     کروکی, آدرس و زیربنای ملک دقیق و کامل در نقشه ها مشخص گردد.

3-     جهت شمال پلان از کوچه به سمت ورودی ملک ترسیم گردد. 

4-     با رعایت بند 3 در تمامی نقشه ها میبایست جهت شمال پلان و ایزومتریک نمایش داده شده باشد.

5-     نقشه های تهیه شده توسط مجری میبایست خوانا, بدون قلم خوردگی, پلان معماری مطابق با واقعیت و با مقیاس مناسب باشد.   

6-     انجام بازرسی نهایی پرونده های فاقد برگه پیش بازرسی مجاز نیست. 

7-     مقیاس نقشه ها 1/100 و بر روی کاغذ A3 باشد.

 علمک  

1-     انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجاز نیست.                               

2-     فاصله هوایی بین شیر قفلی ابتدایی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک تا مصرف 25 متر مکعب در ساعت 50 سانتی متر لحاظ گردد.

3-     در صورت انشعاب دو یا چند رایزر از یک علمک فاصله افقی دو رایزر 12 سانتی متر رعایت گردد.  

4-     محور رایزر و علمک هم راستا باشد.  

5-     فاصله هوایی بین رایزر روی علمک تا دیوار پشت آن حداکثر 5 سانتیمتر باشد. 

        کنتور 

1-     روی دیوار همسایه نباشد.

2-     اجرای دیوار پشت کنتور الزامی است.

3-     برای هر واحد مسکونی یک کنتور مجزا اجرا گردد.

4-     جهت اجرای جا کنتوری با ظرفیت G10 به بالا بایستی با شرکت گاز هماهنگ شود.

5-     در ساختمانهایی که کنتور در راهروی ورودی قرار می گیرد, محل نصب کنتور توسط درب از واحد مسکونی تفکیک شده و تمهیدات لازم برای تهویه دائمی هوا پیش بینی گردد.

       لوله

1-     در صورتیکه قطر لوله گاز بیشتر از قطر استاندارد اجرا گردد همانند اجرای لوله با قطر کمتر از قطر استاندارد لوله برش داده میشود.

2-     اجرای شیر قفلی در ابتدای لوله کشی الزامی است.

3-     در عبور لوله گاز از چارچوب دربها که با خرابی قاب صورت می گیرد, پس از انجام لوله کشی تمهیدات لازم برای استحکام چارچوب (قاب) درب انجام پذیرد.

4-     حداکثر طول لوله اصلی از علمک تا کنتور 25 متر باشد.

5-     اجتناب از اجرای لوله به صورت بارفیکسی

6-     لوله بعد از کنتور بیرون ملک نباشد.

7-     عبور لوله از دیوارهای باربر با غلاف فلزی دو سایز بالاتر از لوله اجرا گردد و فضای بین لوله و غلاف با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دو سر غلاف باید با استفاده از لاستیک, مسدود و درون غلاف جوش نباشد.

8-     شیر اصلی روی رایزر پایین رونده اجرا گردد.

9-     تعداد اتصالات پشت سر هم از دو عدد بیشتر نباشد.

10-   اجرای لوله رابط بین علمک تا کنتور به صورت روکار باشد.

11-   در صورتیکه اجرای قسمتی از مسیر لوله کشی به صورت توکار اجتناب ناپذیر باشد, میبایست بازرسی لوله کشی به صورت زیر صورت گیرد:

                              i.      پیش بازرسی 

                              ii.      پایان جوشکاری و نظارت مصالح

                             iii.      نوار پیچی و تست

12-   لوله, شیر آلات, اتصالات مجاز لوله کشی گاز مطابق استانداردهای ذکر شده در بند 4-4-17 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان می باشد.

13-   برای کلیه ساختمانهای عمومی و خاص از لوله های بدون درز استفاده شود.

14-   تایید لوله کشی گاز ساختمان پیش از انجام نازک کاری, نصب درب و پنجره و شیشه و پیش از قابل سکونت شدن ساختمان غیر قابل قبول بوده و بازرسی ها و تأیید آن باید پس از انجام مراحل فوق و قابل سکونت شدن ساختمانها انجام گیرد.

15-   اگر در زمان اجرای لوله کشی گاز استفاده از ملک همسایه اجتناب ناپذیر باشد بایستی از همسایه رضایت محضری اخذ شود.

        شیرآلات

1-     فاصله رایزر شیر H تا رایزر دودکش مربوطه میبایست بین 60 تا 80 سانتیمتر باشد.

2-     شیر انتهایی مصرف و دودکش مربوطه میبایست روی یک دیوار اجرا گردد.

3-     کلیه شیرهای مصرف در زمان بازرسی با درپوش دنده ای هوابند و در حالت باز باشد.

4-     نصب شیر قطع جریان گاز اضافی و شیر خودکار قطع گاز, حساس در مقابل زلزله در ساختمانهای خاص مثل بیمارستانها, موزه ها, کتابخانه ها و ... اجباری می باشد. 

5-     کلیه شیرها بگونه ای نصب گردند که در جهت عقربه های ساعت بسته و خلاف جهت عقربه ها باز گردند.

         دودکش

1-     اجرای دودکش میبایست به شکلی باشد که حداکثر تصویر افقی آن از یک و نیم متر تجاوز نکند.

2-     کلیه دودکشها با کلاهک H اجرا شود.

3-     ارتفاع دودکش از سقف حداقل یک متر باشد.

4-     دودکش در محل تقاطع با لوله گاز بوسیله پشم شیشه عایق گردد.

5-     در ساختمانهای بیش از یک طبقه, دودکش در طبقات بالا به صورت توکار و با مصالح ساختمانی محافظت گردد.

6-     در ساختمانهایی با سقف شیروانی بایستی دودکش از فضای شیروانی عبور کرده و به فضای آزاد راه داشته باشد.

وسایل گاز سوز

1-     اجرای چهار وسیله گاز سوز در هر واحد مسکونی به استثنای آپارتمان هایی که بالکن آنها کمتر از 6 متراست, الزامیست.

2-     جهت اجرای لوله کشی گاز در هر واحد مسکونی وجود آشپزخانه با شرایط لازم (سینک ظرفشویی, لوله آب و فاضلاب) الزامیست.

3-     فضای نصب مورد نیاز وسایل گازسوز متداول خانگی به شرح زیر میباشد:

4-     آبگرمکن دیواری: در فضای درزبندی معمولی 141 مترمکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 50 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 676 سانتیمتر مربع تامین گردد.

5-     آبگرمکن زمینی: در فضایی با درزبندی معمولی 85 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 30 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد.

6-     اجاق گاز خانگی: در فضایی با درزبندی معمولی 40 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 140 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد.

7-     بخاری خانگی: در فضایی با درزبندی معمولی 34 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 120 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد. برای ساختمانهایی با درز هوابند, هوای احتراق بایستی از خارج ساختمان و دریچه دائمی تامین شود